ПЕРУ

Путешествие, совершенное с 24.12.2000 по 7.01.2001
Владимиром Жуковым и Еленой Сидоровой несмотря ни на что...

Идея

Что смотреть? (Highlights /основные достопримечательности)

Подготовка

Перелет: Москва - Шеннон - Гавана - Лима, Лима

Лима

Лима - Плая ди Силенцио

Лима - Куско

Куско - Мачу-Пикчу - Агуас-Кальентос

Агуас-Кальентос - Мачу-Пикчу - Куско

Куско и окрестности

Куско - Sacred Valley - Куско

Куско - Пуно

Пуно - Тити-Кака/о.Урос - Силустани - автобус на Арекипу

Арекипа

Арекипа - Колка - Арекипа - автобус на Нацку

Нацка - Писко

Писко - Паракас

Писко - Лима (отлет в Москву)

Наши расходы в поездке

Идея

Сколько себя помню, я мечтала попасть в Южную Америку. Этот континент с детства казался мне воплощением всего сказочного, мистического, красочного, веселого и изумительно интересного. Не знаю, почему в моем вполне советском детстве меня так растревожили именно эти места, и, вообще, каким образом я собиралась туда попасть? Непонятно.

Позднее, уже в студенческие годы на географическом факультете МГУ я стала большой поклонницей Габриэля Гарсиа Маркеса, и его мистические фантасмагории еще сильнее разожгли мое любопытство. Уже в активно перестроечный период в 1994 году в итальянской компании, где я в то время трудилась, я познакомилась с милейшей молодой женщиной, прожившей несколько лет в Перу с мужем - военным переводчиком, а потом уже в Москве, проработавшей какой-то период в консульском отделе перуанского посольства. Ее рассказы легли уже на подготовленную почву, круг замкнулся, и я выбрала Перу как уже вполне реальную цель, к которой следует стремиться. Жизненные обстоятельства этих семи лет складывались так, что поездка неоднократно откладывалась, но я ни капельки не сомневалась, что она состоится.

Наконец, в 2000 году, "карты легли как нужно". Мой любимый, познакомившись со мной, был заражен перуанской идеей, и мы приняли "судьбоносное" решение осуществить путешествие в канун 2001 года и встретить Новый год в стране моей давней мечты.

К оглавлению

Что смотреть? (Highlights /основные достопримечательности)

Территория Перу входила в состав самого влиятельного и могущественного государства в Латинской Америке до прихода испанцев - империи ИНКОВ (12-17 века). Именно здесь на высоте 3500 м находилась инкская столица - город Куско (Cuzco), сохранивший и ныне многие сооружения и фундаменты той эпохи, план улиц. Куско примечателен и своим современным видом благодаря великолепным архитектурным памятникам испанского периода.

Рядом с городом расположено наиболее известное место страны (цель всех туристов) - затерянный в джунглях культовый город инков Мачу-Пикчу. Происхождение этого города, история его расцвета и упадка, а также его функции до сих пор не вполне ясны.

Огромное количество исторических памятников доинкских культур (раскопки активно ведутся в настоящее время на многих территориях) и инкского царства разбросаны по всей стране, прежде всего это побережье севера страны - города Chiclayo, Trujillo, а также Nazca, расположенная южнее.

Линии Нацка привлекают тысячи людей из разных стран. В конце 20 годов ХХ века около городка Нацка были обнаружены огромных размеров изображения животных, людей и геометрических фигур на каменистой поверхности пустыни. Возраст самых старых из них более 2000 лет. Для каких целей служили эти изображения остается загадкой и по сей день.

В Перу едут не только любители истории и старины, но и приверженцы активного отдыха - альпинисты и водники: Анды - самая высокая горная гряда мира после Гималаев, а кроме того и самая протяженная, многие горные районы имеют вершины шеститысячники. Горные реки дают возможность для захватывающего рафтинга.

Озеро Тити-Кака - самое высокогорное судоходное озеро мира (высота 3820 м) - еще один повод для путешествия, именно здесь находятся знаменитые плавающие тростниковые обитаемые острова, а технологию постройки тростниковых лодок на Тити-Каке Тур Хейердал взял на вооружение для изготовления своих кораблей.

Хотя природа Перу обычно ассоциируется с пустынями и горами, 65% ее территории занимают амазонские джунгли, и это, наверное, один из самых интересных пунктов возможного путешествия в страну, конечно, если вы не боитесь встречи с дикими животными.

И наконец, Тихий океан, возможность прекрасного пляжного отдыха и морских прогулок, посещения национального парка Паракас со знаменитыми самыми близкими к экватору лежбищами морских львов и колониями пингвинов.

То есть выбор маршрутов велик, и он за Вами!

К оглавлению

Подготовка

Проверка возможностей московских агентств.

Решение о поездке созрело в конце сентября - начале октября 2000 г. В октябре мы объехали несколько московских турагентств, занимающихся Латинской Америкой. К тому времени мы уже хорошо представляли что хотим посмотреть и стремились получить практические советы и идею предлагаемых цен на рынке. Два агентства составили нам маршруты и указали стоимость услуг, с третьим агентом мы подробно беседовали по телефону. Наименьшая стоимость, которую нам предложили за 2х-недельный тур составила около 1200 долларов при условии двухместного размещения без учета стоимости билета. Мы намеревались потратить значительно меньше, поэтому аккуратно сложили эти варианты в специальный файл и приступили к самостоятельным изысканиям.

Информационные источники.

Некоторая описательная литература уже присутствовала у меня дома. За практическими советами мы обратились ко всемирной паутине. В поисковой системе было найдено много информации, в том числе, и от очевидцев, даже русских, от которых мы получили вполне конкретные советы. Уже сразу по описаниям тех, кто путешествовал недавно по Перу, было ясно, что мы вполне сможем действовать самостоятельно, без посредничества агентств: цены на гостиницы, билеты внутри страны, питание описывались как весьма привлекательные, любые экскурсии без проблем заказывались на месте. На специальной доске объявлений в yahoo мы повесили и свое, сообщая миру о наших планах и спрашивая рекомендаций и советов. По icq мы также разболтали нескольких перуанцев и перуанок, с одной из которых мы впоследствии встретились в Лиме, но об этом позже.

Главным же источником наших познаний была заказанная Володей (также через интернет) книга-путеводитель серии Lonely Planet (в данном случае в авторстве Роба Рачовейски). Мы очень рекомендуем эту серию всем путешественникам, и хотели бы сказать отдельное спасибо Робу, так как без его описаний и советов нам пришлось бы значительно сложнее.

Маршрут

Так как в нашем распоряжении были лишь 2 отпускных недели, мы не могли рассчитывать посетить все достопримечательности страны. Тем не менее, мы постарались вставить в свой маршрут разнообразные места, сочетая исторические ценности с природными красотами.

Итак, мы запланировали (и полностью воплотили в реальность) следующую петлю: Лима - Куско - Мачу-Пикчу - Святая Долина - Пуно (оз.Тити-Кака) - Арекипа - Колкский каньон - Нацка - Паракас - Лима. Мы лелеяли надежду распознать из Куско краткий и дешевый маршрут на 2 дня в амазонские джунгли, но, к сожалению, на практике это оказалось трудновыполнимым.

Язык

В Перу два государственных языка - испанский и кечуа. Это представляло для нас некую сложность. Мы оба, Володя и я, довольно прилично владеем английским, я свободно объясняюсь также на итальянском. Хотя и существует мнение, что итальянский и испанский языки очень близки, на практике это не совсем так: я могу распознать по написанному многие корни, но устная речь мне почти никогда непонятна (несколько лет назад я путешествовала в Испании и уже сталкивалась с этой проблемой). Во избежании серьезных осложнений, мы попытались освоить хотя бы азы испанского, приобретя самоучитель, разговорник и аудиокассеты. Месяца полтора перед отъездом мы старательно выписывали на карточки и зубрили базовые слова, и, думаю, это нам здорово помогло: в Перу довольно сложно найти людей, способных объясниться по-английски: в основном, эти люди - гиды или квалифицированный гостиничный персонал в недешевых отелях. Путешествуя самостоятельно, есть огромная вероятность, что вы столкнетесь с необходимостью объясниться и с другими местными жителями, не входящими в этот ограниченный круг.

Прививки

Для въезда в Перу нет необходимости делать какие-либо прививки, если вы не планируете посетить джунгли. Мы же предполагали такую возможность, поэтому сделали прививку от желтой лихорадки в прививочном центре на Неглинной улице. Кроме того, мы получили консультацию инфекциониста по поводу приема таблеток по профилактике малярии.

Авиабилеты.

Осенью-зимой 2000 г. самый дешевый стандартный билет экономического класса с фиксированной датой продавал Аэрофлот - цена около 1000 долларов. Это прямой рейс с посадкой в Гаване, летает один раз в неделю. Несколько европейских компаний - Люфтганза, Эйр Франс, Алиталия, КЛМ, время от времени предлагают суперцены на дальние перелеты, в том числе в Южную Америку, эти суперцены могут быть значительно дешевле аэрофлотовских - 500-600 долларов. К сожалению, мы столкнулись с необъяснимой трудностью бронирования таких спец предложений в интернете: несколько раз, пройдя всю довольно длинную цепочку заполнения анкеты пассажиров на вебсайте, включая выбор места в салоне на картинке, на конечном этапе компьютер давал нам сбой и отказывал в брони. Мы предполагаем, что это может быть связано с нашим местоположением, возможно, Москва не входит в зону финансовой благонадежности, и автоматически русские брони отметаются программой (замечу, что это только наши догадки). Интересно, что сотрудники московского офиса Люфтганзы были очень удивлены нашим сообщением, о том, что мы пытаемся бронировать места их компании по суперценам на сайте www.lycos.com (специализирующемся на туристических услугах) в интернете. Они искренне пожелали нам удачи и сообщили, что им ничего о таких предложениях компании на московский рынок не известно, а также очень просили связаться с ними в случае удачи (удачи не было). Последователям можем рекомендовать заниматься билетами заранее, за несколько месяцев, возможно, вам повезет больше и вы таки поймаете суперскидку. Скидки, в самом деле, бывают и оооочень существенные! Мы же купили билеты Аэрофлота, что тоже было не совсем просто, так как мы потеряли время, а новогодний сезон пользуется большой популярностью.

Визы.

Абсолютно без проблем перуанское посольство в Москве выдает визы стоимостью примерно 12 долларов всем желающим, имеющим копию факсового подтверждения бронировани билетов. Виза делается не более 3 дней, при желании можно получить и за один. Перуанское посольство находится в квартире жилого дома на Садовом кольце, подойдя к подъезду, закрытому на домофонный кодовый замок, необходимо выявить облупленную посольскую вывеску среди множества других. Рядом с ней находится некое звонильное устройство, употребив которое, можно надеяться, что дверь вам откроют и вы попадете внутрь подъезда. Адрес посольства: Смоленский бульвар 22/14, офис 15.

Заказ гостиниц и внутренних авиабилетов.

Собрав довольно много информации о способах бронирования в Перу, мы пришли к выводу, что логичнее всего будет заниматься этими вопросами уже на месте и постепенно, т.к. мы не были 100% уверены в своем маршруте. Мы уяснили, что отелей в Перу предостаточно, с транспортом в большинстве районов тоже проблем не прогнозируется. Единственную бронь, которую мы решили сделать из Москвы - это гостиница в Лиме, куда мы собирались заехать прямо с самолета: мы должны были прибыть в Лиму в канун католического рождества, 24 декабря и подозревали, что именно в этот день сориентироваться на месте будет несколько сложнее, чем обычно, тем более, что после длинного перелета мы, возможно, будем усталыми. Мы разослали письма по электронной почте в 5-6 гостиниц (адреса взяли из Lonely Planet и у очевидцев с сайта YAHOO), и получили 2 хороших предложения, выбрав из них одно.

Мы также нуждались в билетах на внутренний перелет Лима-Куско (древняя инкская столица) на 26-27 декабря, которые на эти даты были довольно дефицитными. Владелец гостиницы в Лиме обещал взять эту проблему на себя и действительно подобрал нам рейс, но, к сожалению, на 28. Мы оставили этот вариант как запасной. Примерно в то же время, уже за несколько дней до нашего отправления с нами на электронную связь вышел некий лимский турагент - Цезарь Домингос, усмотревший наше объявление на yahoo, он -то и заказал нам билеты Лима-Куско на необходимое 27 число.

К оглавлению

24.12.2000
Перелет: Москва - Шеннон - Гавана - Лима, Лима
(продолжительность суток 24+8=32 часа)

Ну вот и свершилось!!!! В 1:50 мы вылетаем по расписанию из аэропорта Шереметьево 2 самым длинным маршрутом Аэрофлота Москва-Лима, 14 тысяч км. В связи с таким потрясающие длинным маршрутом, нами предварительно была заполнена бонусная анкета Аэрофлота, дающая очки за километраж полетов. По мелочам мы, понятно, не размениваемся, уж если начинать использовать бонусную программу - то маршрут Москва-Лима подходит в самый раз. Радуемся и гордимся собой и своим нелегким решением.

Довольно быстро убеждаемся, что длительный полет - это, действительно, очень тяжелое испытание, человеческий организм не настроен на такую долгую дистурбацию и перегрузку. Через 3 часа полета и мучений по поводу "как бы заснуть в таких неудобных условиях?", мы неожиданно совершили посадку в Шенноне (Ирландия). Часовая стоянка нашего транспортного средства здесь не была предусмотрена расписанием. Таким образом, общая продолжительность нашего полета еще немного возрастает. От Шеннона до Гаваны еще примерно 10 часов лета. То есть, к моменту приземления на легендарном Острове Свободы - мы уже находились на борту 14 часов. В основном, пассажиры летят как раз в Гавану - целая куча страждущих отдохнуть разного пошиба: новые и не очень новые русские, а также кубинцы и, что совершенно неожиданно и очень забавно, не говорящие ни на каком европейском языке китайцы (целая большая группа - человек 20). Китайцы замучили всех остальных пассажиров настойчивыми просьбами, выраженными жестами, о заполнении для них декларации (приличный сюр). Рядом с нами сидела девица лет 30, представившаяся, как "кубинская жена", сама девица работает в Москве, но часто посещает семью на Кубе (муж и дети там), по ее словам - на Кубе детям лучше и безопаснее, говорит, что, несмотря на многие экономические трудности и карточную систему, жизнь на острове спокойная и веселая, интересно было бы посмотреть - но, к сожалению, в другой раз.

Аэропорт Гаваны безо всяких наворотов, все очень просто, кубинский "дюти-фри" совсем малюсенький, что хотя не мешает нам приобрести кастаньеты - погремушки из ядра кокосового ореха, и тарелочку с изображением Че Гевары. Бросается в глаза полное отсутствие привычной уже глазу американской рекламы - результат продолжающегося эмбарго. Главный товар - всяческая сувенирная продукция с изображением Че, главного революционного символа Центральной и Латинской Америки. Среди местных большое количество метисов, а многие девушки- служащие аэропорта с плотными выразительными ляжками одеты в обтягивающие короткие юбочки, вероятно, это кубинский стиль - незатейливый и очень откровенно соблазнительный.

На оставшемся кусочке трассы Гавана - Лима (еще 5 часов полета) мы уже чувствуем себя значительно лучше: адаптировались к воздуху, сам полет стал восприниматься естественно и легко - как приятная прогулка, кажется, что мы уже живем в самолете, и будем так летать вечно...

В Лиму прибываем с часовым опозданием около 16:30, в канун Рождества. Температура воздуха +24. Не сразу, но довольно быстро находим своего "виртуального" агента Цезаря Домнгеса, который сам вычислил нас в Интернете и предложил свои услуги, мы должны выкупить у Цезаря авиабилеты в Куско на 27 декабря. Цезарь настаивает, чтобы для покупки билетов и обсуждения нашей дальнейшей программы мы подъехали в его офис через день (26.12). Что же, пока у нас выбора нет, билеты нам нужны, и мы соглашаемся.

Шофер отеля "Посада дел Парк" Джордж (или на испанский манер Хорхе) тоже встречает нас. Вообще, пока у нас все идет по плану, без проволочек. До отеля, расположенного в центральной части города, добираемся за полчаса. (В Лиме проживает примерно 8 миллионов жителей, то есть практически город по численности сравним с Москвой). Отель наш - очень симпатичный, маленький особнячок весь в цветах, керамических украшениях и фольклорных композициях. Хозяин отеля Лео отлично говорит по-английски и радушно принимает нас как близких, презентуя бутылку местного вина. Номер (с завтраком) стоит 33 доллара, довольно просторный с 3 большими кроватями.

Торопимся бежать в центр города на прогулку. Все необычно - толпы людей, покупающих последние рождественские сувениры для родных и друзей, машины, большинство из них - дико гудящие мастодонты американского образца 50 -60 -х годов. Полицейские, а регулировкой движения в основном заняты молоденькие девушки, энергично машут палочками из смешных желтых стаканов, возвышающихся над проезжей частью, на руках девушек бело-красные перчатки цвета национального флага.

На одной из главных площадей Лимы встречаем митингующих с портретами Че Гевары и каких-то неизвестных нам индейских лидеров, вокруг масса лозунгов. Видимо, это часть предвыборной компании. Перу сейчас находится на перепутье после 10-летнего правления президента Альберта Фухимори. Сам Фухимори, этнический японец, скрылся после вынужденной отставки в стране восходящего солнца, а следующие выборы запланированы в Перу на 8 апреля 2001 г. Похоже, что страсти кипят!

Еле-еле протискиваемся в толпе на главной пешеходной улице, соединяющей две важнейших площади города - здесь идет бойкая торговля, улица представляет собой один сплошной рынок, торгуют, похоже, всякой ерундой, но, несмотря на это, а может быть, как раз поэтому - необыкновенно активно.

Совершенно утомленные своим днем, который продлился на треть больше обычного, заходим в выглядящий довольно интернациональным небольшой ресторанчик с рекламой дешевых жареных кур. Заказываем (как выясняется) огромные порции - четверть гигантского цыпленка (наверное, мутанта) на каждого с гарниром из горы салата и картошки. Такой одной порцией можно было бы накормить 2их, а то и троих крепких мужчин. Цена порции с добавлением напитка около 3 долларов. Мы почти засыпаем над тарелками и усилием воли заставляем себя возвращаться домой.

На обратной дороге в отель сталкиваемся с обещанной во всех справочниках и информационной литературе попыткой ограбления. С Вовы пытаются сорвать часы, он резко отдергивает руку, я громко вскрикиваю, неудачливый щипач кидается наутек со всех ног. Часы остаются на руке. Заметим, что улица была отнюдь не безлюдна, но в то же время мы не проталкивались в толпе, просто некий мужчина шел за нами, видимо "вел", как ему казалось "богатых иностранцев" с возможно дорогими (а это совсем не так) часами, а в какой-то момент подбежал и произвел свою попытку. Что же будем иметь в виду. Будьте бдительны в центре Лимы!

Возвращаемся в "Посаду" около 9 вечера. На крылечке встречаем других гостиничных постояльцев - приятная австралийская пара, путешествующая по разным странам уже 4 месяца. Говорят, что если уж выехал из Австралии, то нужно успеть посмотреть побольше, Австралия ведь таааак далеко от остального мира, так что лучше сэкономить на билетах. Мы остаемся под впечатлением : 4 месяца в путешествиях - это моя мечта (увы и ах)!!!! Решаем, что встречать католическое рождество мы уже не в состоянии, с трудом добравшись до кровати, проваливаемся в сон, не обращая большого внимания на довольно навязчивое звуковое оформление развлечений рождественской ночи.

К оглавлению

25.12.2000
Лима

Мы проснулись в 6:30 по перуанскому времени, наивно полагая, что уже 10 утра. Оказывается, мы просто не проверили наш любимый походный будильник, который, не выдержав такого издевательства над временем, сбился при открывании футляра. Тем не менее, мы не так уж плохо отдохнули - почти 10 часов здорового сна, причем нас не будили даже беспрестанно взрывающиеся всю ночь петарды, хотя укладываясь, мы явно слышали в полудреме эти яростные и безумные звуки рождественской ночи. В связи со смещением часовых поясов состояние довольно странноватое.

Итак, в Лиме рождественское утро, главный праздник всего католического населения планеты, сегодня никто не работает, и, соответственно, поздно встают. Мы, проснувшись раньше всех, осматриваем нашу маленькую и очаровательную гостиницу с комнатой отдыха в испанском стиле, и корридорчиками, увешенными куклами в национальных перуанских костюмах.

Идем гулять на главную площадь, до которой вчера мы не смогли добраться всего каких-нибудь 50 метров из-за жуткой усталости и почти полной потери ориентации. Погода великолепная, светит яркое солнце, уже начинающее сильно припекать, несмотря на ранний час. Везде виднеются рождественские декорации, очень забавно смотрящиеся в жарком климате елки (конечно, искусственные), общее впечатление эклектики стилей.

Заходим в главный собор Лимы и сразу чувствуем сильное оживление подготовки к торжественному событию. Время приближается к 11. Предполагаем, что как раз в 11 должна начаться рождественская месса и, вероятно, ждут главных действующих лиц - руководителей страны, ведь правительственный дворец располагается на этой же площади - Плас де Армас. Наша догадка подтвердилась, совсем рядом с нашими любознательными туристическими физиономиями прошествовали жутко раздутые от важности военные, крупные чиновники с супругами и семьями, и, как кульминация ( в этот момент заиграл празднично наряженный оркестр у входа в церковь), мы оказались в 3 метрах от главного персонажа Перу, выполняющего в настоящее время функции президента страны, Валентина Пантигуа. Нам показалось непривычным и удивительным, что охрана (по крайней мере видимая) очень малочисленна и все "сильные мира сего" перуанского разлива были в абсолютной близости и досягаемости от простых смертных, включая нас - любопытствующих туристов; слабо представляется, что такие сценки можно было бы наблюдать, например, у нас в России, где не только президентские, но и выходы гораздо менее значимых чиновников отгорожены от народа непроходимыми кордонами. К сожалению, мы все-таки постеснялись использовать фотоаппарат или камеру. После начала мессы мы опять вышли на площадь, здания очень помпезные, светлые, с колоннами и анфиладой балконов, все это очень напоминает мне Испанию. На площади сделали несколько фотографий, отловив таких же интересующихся туристов, опознанных по трепетно зажатому в руках путеводителю "Lonely Planet". Интересно, что европейцы и американцы воспринимаются здесь буквально как братья родные, встретив белого человека, начинаешь непроизвольно приветствовать его и улыбаться, типа "Ну как вам здесь нравится?".

Прогулявшись, решаем без дальнейшего промедления устремиться наконец к пляжу и Тихому океану. "Ловим" автобус, а точнее автобус "ловит" нас. Здесь в Лиме организация общественного транспорта заслуживает отдельного рассказа или хотя бы нескольких слов. По улицам снует огромное количество разнокалиберных и разноцветных автобусов, в основном, сильно потрепанных. В добавлении к водителю в каждом автобусе едет специальный зазывала, он же кондуктор, висящий на подножке, или высовывающийся по пояс из окна, зычным голосом выкрикивающий всем встречным и поперечным направление, куда данное транспортное средство, собственно, направляется, все эти крики сопровождаются энергичными жестами и живейшей мимикой лица. Неопытному путешественнику типа нас так и хочется сесть в какой-нибудь автобус и ехать куда глаза глядят, так задорно работают эти зазывалы. Мы выбираем (по наводке хозяина нашего отеля Лео) автобус, следующий маршрутом "Тодо Арекипа", т.е. "Вся улица Арекипа" и доезжаем до престижного и фешенебельного района Лимы, Мирафлореса, где советуют селиться иностранным туристам, по причине большей его ухоженности и безопасности, может это и так, но в центре мы чувствуем себя в более натуральной среде, к тому же наша "Посада" очень уютная, и мы не жалеем, что выбрали такой вариант проживания.

Буквально сразу наталкиваемся на интернет кафе и звоним родителям, связь через интернет - совсем не дорогая, на 2 звонка, в целом 5 минут разговора с Европой и Россией тратим всего 3 доллара.

Ну а теперь - бегом к океану! Оказывается, что добраться до него не так-то просто: город лежит как бы на высоко приподнятой площадке, и к воде нужно спускаться по длиннейшей лестнице. Сверху же, из "Парка Любви" с откровенной скульптурой, поддерживающей стереотипный миф о латинских любовниках, открывается удивительно красивый вид на океан и городские пляжи. Добравшись наконец до пляжа, сталкиваемся с организационной проблемой - полным отсутствием раздевалок, делать нечего, приглядев парочку европейцев, устраиваемся рядом и переодеваемся с помощью друг друга, прикрывая разные части тела снятыми с других частей вещами. Купаемся по очереди, чтобы следить за шмотками, особенно, исходя из вчерашнего опыта с часами. Вода около берега - грязнущая, похоже, что весь Мирафлорес сливает свои отходы именно на этих пляжах. Думаем, что в этом регионе пока не сильно обеспокоены проблемами очистки. К сожалению, мы забыли взять с собой "санблок", и соответствующий результат "налицо" в буквальном смысле. Меньше чем за час на экваториальном южноамериканском солнце мы страшным образом сгорели (лица, плечи, спины просто огненно-красного цвета). Но зато мы ведь впервые искупались в Тихом океане, в общем, пока мы всем довольны! Выясняем, что чистые хорошие пляжи, которые предпочитают жители Лимы находятся довольно далеко к югу - не менее 40 км от города, планируем поездку туда на следующий день, но без особой надежды, далековато, все же... После пляжа "утомленные солнцем" заходим в ресторанчик, предлагающий морское меню и, о радость! Сбывается наша мечта - наконец-то мы пробуем себичу, о которой уже столько слышали. Себича - это кусочки сырой рыбы и морепродуктов, замаринованных особым способом с перуанским лимоном, перцем чили, луком и зеленью. Вкуснотища!! (Хотя умудряюсь прожевать кусочек перца чили, и мои глаза чуть не вылезают из орбит от остроты, быстро зажевываю эксцесс куском сладкого картофеля-яма и запиваю водой). Второй день уже заказываем местное пиво, оно имеет вполне приличный вкус. Еле добираемся от отеля после солнца, моря и целого воза впечатлений.

В этот же вечер назначаем встречу с "Кatiushkoi". Кatiushka - это "ник" Кати Нинаманго-Черновой, 22-летней местной жительницы. Катя - дочка русской мамы и перуанского папы, прожившая в Перу почти всю жизнь. Катю мы нашли в интернете и привезли ее русской бабушке, не говорящей по-испански, кучу русской прессы из Москвы. В обмен на этот жест доброй воли, Катюшка целый вечер была в нашем распоряжении в качестве гида, "локала" и просто симпатичной и веселой собеседницы. Здорово, что теперь можно вот так просто познакомиться в сети и приобрести местного гида на чисто дружеской основе. Катя катает нас на своей миниатюрной машинке "ретро"по богемным кварталам Мирафлореса и Барранко. Благодаря ее рассказам о своей жизни, у нас складывается неплохое представление о жизни "мидл-аппер" класса в городе. Катя только что закончила частный университет (в Перу есть и государственные, но качество их, по Катиным словам, значительно хуже) и работает в компании в области программирования, зарплата молодого специалиста 300 дол. считается очень неплохой, многие одногруппники Кати получают меньше, хотя, и она пока не может себе позволить жить одна без родителей, жизнь в столице довольно дорога, и таких денег не хватит для "самостоятельного плавания". Аренда скромной квартиры-студии для одного обойдется не меньше 100-150 дол.

Катя лелеет мысль переехать в Россию, т.к. Москва ей представляется более перспективной для карьеры..., хотя я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Пробуем еще некоторые блюда местной кухни - антикучо - это шашлык из говяжьего сердца, и коктейль из местной виноградной водки "писко сауэр". Все очень вкусно и необычно, мы чрезвычайно довольны, спасибо Кате за прекрасный вечер!

К оглавлению

26.12.2000
Лима - Плая ди Силенцио

В 9 часов утра за нами заезжает наш виртуально найденный турагент - Цезарь Домингос. В его сопровождении мы добираемся на такси до офиса турагентства в Мирафлоресе. Цезарь - очень характерный типаж, для начала - он огромного роста - не меньше 190 см, что вообще удивительно для перуанцев (в массе они низкорослые), хорошо сложен, и главное удивительно болтлив, как говорится, 100 слов в минуту, надо отдать должное, что его английский действительно очень беглый, и, кроме того, он все время пытается как-то порадовать нас и ввертывает русские слова в разговор. Самое же интересное, что это не мы его, а он нас нашел, увидев наш мессадж на страничке путешествий в yahoo. Высокий профессионализм! Итак, несмотря на то, что мы обещали и клялись друг другу не поддаваться на агентские уловки Цезаря, и купить у него только билеты и, возможно, гостиницу, мы все-таки дали себя обработать и заплатили почти 600 долларов за пакет, включающий в себя - авиабилеты в Куско (около 100 долларов на человека ), гостиница в Куско (35 дол./сутки за двухместный номер с завтракам), полную экскурсию в Мачу-Пикчу (по 60 дол. с каждого, сюда входит поезд для иностранцев туда и обратно около 4 часов в одну сторону, автобус, подвозящий к развалинам, экскурсия, сопровождение гида) и экскурсия в Sacred Valley (по 35 дол., с обедом, общая продолжительность примерно 9 часов). В последствии мы пришли к выводу, что нас почти что и не "развели", а пакет в Мачу-Пикчу оказался вообще очень выгодным. Хотя в любом случае, всем советуем заказывать самостоятельно гостиницы, пользуясь рекомендациями путеводителя или туристов, которые там были. Гостиница в Куско оказалась единственной за всю поездку, которая не с пришлась нам по душе, благо, у нас совершенно не было времени находиться там подолгу. Единственный плюс при покупке пакетов - снятие с себя проблемы делать это на месте, остается больше времени на осмотр достопримечательностей и развлечения.

После плотного организационного утра едем в Музей Золота, самый известный музей в Лиме, да и, наверное, в Перу. Потрясающие экспонаты: огромное количество золотых пластин, масок, декоративных изделий, великолепно сохранившиеся образцы керамики и тканей. Удивительно также, что музей из рук вон плохо организован - совершенно нет описаний на английском, а во многих залах нет никаких опознавательных знаков и на испанском. Во общем, "чисто" экспонаты, и неподготовленному человеку, не археологу и не историку чрезвычайно трудно сообразить, что тут к чему. Тем не менее, музей производит очень сильное впечатление. Что еще бросается в глаза - практически отсутствует какая-либо охрана, видеокамеры, сигнализация. Даже трудно примерно оценить, сколько могут стоить эти произведения инкской и, в основном, доинкской культуры (инкская эпоха датируется всего лишь периодом с 12 по 17 века). В керамике и других декоративных работах доинкских эпох, особенно культуре "моче" - огромное количество сексуальных сюжетов: удивительные по откровенности скульптурные изображения совокуплений, многочисленные варианты поз, примеры орального, группового секса, актов с животными, фаллических символов - все это явно свидетельствует об огромном значении этой стороны жизни, культе плотской любви, фаллоса у индейцев. Озадачивает факт, что с такой историей и наследием их потомки очень быстро приняли католичество со всеми его строгостями и жесткими запретами, католиков в Перу сейчас около 90 процентов. Вот такое полное перерождение и переоценка ценностей...

Закончив с музеем и налюбовавшись вдоволь на великолепные изделия и сувениры в находящихся на его территории с большим вкусом оформленных магазинчиков, мы едем на хороший пляж в 40 км к югу от Лимы. Таксист соглашается доставить нас туда за 12 дол., это альтернативный вариант тому, что мы могли бы поймать автобус на "Панамерикане", но так как мы не имеем "реперов" и нам не очень ясна схема действий, решаем не экономить. По "Панамерикане" (дороге, идущей через 2 американских континента по побережью Тихого океана), выезжаем из города. Окраины Лимы точь-в-точь как на иллюстрациях к главам в школьных учебниках "ложная урбанизация городов в развивающихся странах", бедные домишки на пыльной поверхности, многие громоздятся кучками на склонах гор, полное отсутствие каких либо удобств, стекол в окнах, дорог внутри кварталов, не хотелось бы оказаться в таком районе в темное время суток, да пожалуй и в светлое.... Да, теперь хорошо видно, что в Лиме действительно проживает 8 млн. человек. Контраст Мирафлореса с лоском первоклассных отелей типа Мариотта и этих хижин на южной окраине впечатляют.

Пляж "Al Silenzio", конечно, совершенно иного качества, чем в центре Лимы - песочек, зонтики, кресла, предложения любого сервиса, пусть и довольно навязчивое. Много иностранцев, но хватает и местных, видимо, у многих рождественские каникулы, можно поваляться на солнышке и попрыгать на океанских волнах. С удовольствием купаемся, очень здорово, хотя приходится делать это как и вчера по очереди, чтобы не стать легкомысленными жертвами профессионально организованных воришек. Очередной раз пробуем себичу, но делаем умнее - заказываем одну порцию на двоих (здесь она не дешевая - 8 дол) - потрясающе вкусно и как раз в меру, больше мы бы не съели, все равно что-то остается в тарелке, размеры порций просто гигантские!!!!

Домой в гостиницу добираемся около 7 вечера, отдыхаем и идем на прогулку. 26 декабря - уже рабочий день, все на боевом посту. Удивляемся на огромные компьютерные классы, огромные окна выходят прямо на улицу - в каждой комнате по нескольку десятков студентов, у всех на столах PC, интернет.... Здорово! Перуанцы активно осваивают виртуальный мир, причем, думаем, что такая локация курсов, в помещениях на 1 этажах с огромными окнами - это тоже отличный промоушен, это привлекает внимание других потенциальных слушателей.

В местной закусочной покупаем по сэндвичу с индейкой и коктейль из свежевыжатых соков - вкуснотища! В Посаде пьем вино, подаренное нам Лео и заваливаемся пораньше спать, наш самолет в 6 утра, в аэропорту необходимо быть в 4, ставим будильник на 3.

К оглавлению

27.12.2000
Лима - Куско

В 3 часа ночи просыпаемся по будильнику (тяжелая доля путешественников), умываемся и укладываем оставшиеся вещички в рюкзаки. Шофер отеля Джордж-Хорхе ждет нас у входа в 3:30. Бросаем прощальный взгляд на гостиницу, где нам было так уютно, и отъезжаем в аэропорт. Добираемся за 20 минут. Народу там уже пруд пруди, настоящая тусовка желающих отбыть в Куско утренними самолетами, целая серия рейсов различных компаний отправляется в бывшую столицу инков каждые 10 минут. Пассажиры - почти сплошь иностранцы. У многих с собой различные прибамбасы для горных походов и рафтинга. Рядом с нами в очереди на регистрацию ожидают две девушки, видимо, американки с огромными баулами, которые (баулы) нам кажутся просто неподъемными, но девчонки бодро волочат за собой поклажу - вероятно, это тоже оборудование для сплава или "инка трейла", популярного похода по инкской тропе из Куско в Мачу-Пикчу, занимающего около недели. Большинство пассажиров выглядят очень колоритными и опытными путешественниками, которыми некоторые, наверное, и являются в действительности. Мы просто неприлично выделяемся своим слабым непрофессиональным имиджем.

Мой нос, обожженный на экваториальном солнце в первый день, жутко распух и представляет собой сплошной нарыв, выглядит "это", прямо скажем, очень мало привлекательно, можно печатать в каком-нибудь пособии для туристов-чайников: как не нужно делать, где обычно соответствующая картинка перечеркивается жирным красным крестом. Я усиленно намазываю этот член тела мазью "Спасатель", но пока, к моему горькому разочарованию, результат запаздывает.

С задержкой на 1 час по неизвестным обычным пассажирам причинам наш самолет вылетает из Лимы в 7:00 утра.

На регистрации мы умоляли выдать нам билеты обязательно с правой стороны, так как нам помнилось, что в нашем путеводителе именно правая сторона выделяется как более интересная в пейзажном отношении; нам выдают места слева, что оказывается верным решением, так как именно слева можно обозревать 5-6 тысячники во всей красе (запомните, уважаемые последователи - по пути из Лимы в Куско - только слева!). Горы, конечно, очень впечатляют, хотя так и остается невыясненным - какая же вершина является самой значимой и высокой. Анды - это вторые горы в мире по высоте после Гималаев.

Полет занимает около часа. Плавно приземляемся в Куско, погода замечательно солнечная, но прохладно, нам очень комфортно в куртках. Прямо в аэропорту каждый прилетевший может отведать знаменитый напиток Анд - "мата ди кока" или кокаиновый чай. Считается, что это питье как и просто жевание листьев коки способствует лучшей адаптации организма к высоте, и в целом оказывает тонизирующее действие в любой ситуации. Коку местные жители жевали еще задолго до прихода испанцев, и даже империи инков, не одно тысячелетие, листья этого растения преподносятся как панацея и снадобье от сотен болезней и недомоганий: при простуде, диареи, трудных родах, нервном напряжении, тяжелой физической работе индейцы в Андах всегда жевали и жуют коку. Судя по всему, и вправду помогает, недаром именно листья коки и стали первичным сырьем для одного из самых распространенных в мире наркотиков - кокаина, а также не менее известного напитка - кока-колы.

Мы осторожно двигаемся, стараемся не делать резких движений, ведь мы находимся на высоте 3350 м, а Лима, откуда мы прилетели, прибрежный город, поэтому такая внезапная смена высоты может оказать на организм некоторое нежелательное влияние, то есть нужно пытаться бережно относиться к себе. В первый день в Куско путеводители и гиды советуют не заказывать никаких экскурсий, а больше спать, отдыхать и привыкать к смене высоты, что мы и намереваемся делать.

В аэропорту нас встречает девушка из турагентства и усаживает в гостиничный микроавтобус. Что касается гостиницы, честно говоря, мы ожидали чего-то поприятнее. Комната, которая, по-нашему мнению, лучше других освободится через час, и в ожидании ее, мы отправляемся на первую прогулку по Куско. Благо - наш отель почти в самом центре, все достопримечательности близко. Добираемся до Place di Armas, любуемся ее собором и окружающими зданиями, фонтаном и горами по периметру и следуем на вокзал, разузнать обстановку насчет билетов в Пуно на 1 января. Вокзал находим по указаниям полицейских, чтобы попасть в здание вокзала, мы подвергаемся процедуре фейс-контроля, который удачно проходим, видимо, благодаря нашей вызывающе европейской внешности. Несмотря на языковые проблемы, Вове удается записать нас в какой-то маркетологический журнал, где отмечают желающих отъехать с вокзала, в анкете нужно указать имя, страну постоянного проживания, возраст и еще какие-то супер-важные данные для покупки билета. В заключении выясняем, что билеты нужно покупать за 2 дня, то есть на 1 января продажа будет осуществляться 30 декабря. Немного озадаченные проведенными исследованиями и с покруживающимися от горной болезни головами бредем в сторону отеля.

Неожиданно по пути попадаем на местный рынок, совершенно не туристический и ужасно живописный. Вот где царит настоящий национальный дух: ни одного европейского лица. Торговцы с утра пораньше продают разнообразную снедь: овощи и фрукты, кукурузу, какую-то неизвестную нам зелень, кокаиновые листья. Увидев коку, мы решаемся совершить покупку и за треть доллара покупаем целый мешочек - грамм на 150-200, чем очень горды. Кроме этого достижения, мы стараемся делать съемки на видеокамеру, в последствии этот сюжет оказывается одним из самых примечательных и не наигранных, в сам же момент съемки, мы весьма напряжены и беспокоимся за камеру, отношение местных к нашей видеоактивности и за сохранность денежных средств...

В отеле занимаем освободившуюся комнату и ложимся отдохнуть. Выползаем вновь на свет божий только во второй половине дня. Стоит замечательная солнечная погода, немного прохладно, сказывается высота. Приступаем к более внимательному осмотру города, в котором планируем провести несколько дней - больше, чем во всех других местах. Куско нам очень нравится - он весь в красных черепичных крышах, в центре множество испанских построек, которые мне опять же очень напоминают андалузийские Гранаду или Кордово: те же внутренние дворики - патио, колоннады, деревянные резные балкончики. Местное население, в связи с огромным потоком туристов, очень коммерциализировано: повсюду видны тетеньки в невероятно красочных национальных костюмах и сложнейших головных уборах с детьми, усаженными сзади в матерчатые мешки или более старшими, также наряженными и бегущими рядом - за снимок такой очаровательной семейки просят мзду. Покупаем у одной такой семейки забавную тряпичную куколку, один из типичных сувенирных товаров Куско, а также на туристическом рыночке приобретаем несколько местных мини инструментов, издающих очень необычные звуки.

В Кускинском ресторанчике заказываем стандартное латиноамериканское сытное блюдо - суп по-креольски, представляющее собой огромную тарелку с лапшей, мясом, овощами, яйцом, залитую довольно густым мясным бульоном. Вечером, зайдя в главный католический храм города, мы очутились на церемонии бракосочетания, идущей строго по католическому обряду.

Ложимся не поздно, так как на следующий день нам предстоит экскурсия в Мачу-Пикчу с выездом в 7 утра.

К оглавлению

28.12.2000
Куско - Мачу-Пикчу - Агуас-Кальентос

Наш гид, молодой человек со священным именем Иисус, заходит за нами в 7 часов утра, ловит такси и отвозит на вокзал, где мы грузимся в специальный туристический поезд вместе с другими, страждущими увидеть своими глазами затерянный инкский город. Билеты на поезд проверяют раз 5, везде учрежден строгий контроль, вероятно, имеющий целью совершенно разделить сегменты общества - богатых туристов и бедных локалов. Таким образом, туристы практически оказываются изолированы от нормальной перуанской действительности, в их мире другие цены и другой сервис. Проводники в поезде держатся с гордостью и осанкой крупных государственных чиновников. Очевидно, что работа с туристическом поезде - это большая удача для местного жителя.

Смотря же внимательно в окно, можно разглядеть кусочки настоящей, совсем другой жизни. Сюжеты очень увлекательные. Например, из окна видно, что яркая национальная одежда в окрестностях Куско это совершенно реальный быт, ее носят ежедневно, а не только в рекламных целях, как казалось в городе. Пончо, шляпы-котелки у женщин, яркие шерстяные шапочки с орнаментом и ушками у мужчин видны повсеместно. Дома строят в этой местности из необожженной глины: кирпичи формируют сами жители с помощью членов семьи или соседей, затем глина подсыхает, и из кирпичиков складывают дом, который тоже должен осесть и высохнуть. Не знаю уж, сколько лет может продержаться такое сооружение, но, судя по всему, они недолговечны: в одном хозяйстве часто встречается несколько полуразрушенных или полуразобранных на кирпичи для новых конструкций строений. Некоторые, кто, наверное, имеет финансовую возможность, штукатурят свои домики сверху. Все крыши покрыты красной черепицей, и на каждой крыше установлена очень привлекательная и занимательная керамическая группа - два быка, между которыми воткнут явно католический крест, с прикрепленными на нем довольно странными причиндалами: лесенками, мешками, флажками и другими предметами. Позже выясняется, что это один из наиболее заметных глазу примеров сочетания двух религий в Перу: быки, в традиционных верованиях кечуа приносящие в дом благосостояние и мир, забавно слились с символом христианства, причем сам крест в данном случае выполняет кроме культовой, абсолютно практическую функцию - поддерживает простые народные орудия труда. Казалось бы, вовсе несочетаемые вещи соединились в одно довольно органично смотрящееся целое.

При выезде из Куско поезд меняет направление движения каждые 20 минут, таких перемен не менее четырех: это связано с движением по одноколейному серпантину и ощущается очень забавно: с каждой стороны поезда прицеплено по тепловозу, в каждом из которых находятся машинисты, поэтому смена направления движения происходит моментально, под удивленные возгласы жадных на приключения туристов.

По дороге большие группы туристов выходят из поезда на 88-ом и 104-ом км, эти маленькие станции служат этапами маршрута Inca Trail, легендарной дороги инков из Куско в Мачу-Пикчу, если полностью выполнить этот маршрут - он займет больше недели, а если выйти на одной из этих станций, то можно обойтись одной ночевкой, но все равно - такое путешествие в Андах очень романтично. Переживаем, что мы сами не запланировали такой переход, но в таком случае нужно было бы тащить с собой более подходящую одежду, обувь и другое снаряжение. Что же, в следующий раз (если судьба позволит) обязательно пройдем весь маршрут и почувствуем себя инками.

До нашей конечной точки - городка Агуас Кальентос ("Горячие источники")- три с половиной часа езды. Поезд идет в долине реки Урубамбы. Природа очень изменилась. Мы спускаемся вниз, т.к. Мачу-Пикчу расположено на 1000 м ниже Куско. В окрестностях Куско ландшафт довольно суровый, скудная горная растительность, почти нет деревьев, а по мере нашего продвижения вниз, пейзаж постепенно переходит в богатейший тропический лес, каждый ствол увит лианами и эпифитами, мы с удивлением созерцаем просто чудовищное для нашего неразвращенного глаза буйство растительности.

По прибытию в Агуас Кальентос мы загружаемся в автобусы, отходящие к Мачу-Пикчу каждые 5 минут. Билет на такой автобус (раунд трип) стоит 9 долларов, но у нас эта стоимость уже включена в экскурсию. Автобус карабкается по серпантину около получаса, виды впечатляют. Приятно удивляет очень четкая организация туристического бизнеса: все идет по расписанию, без сбоев и проволочек. За вход в руины Мачу-Пикчу взимают $10 (также входящих в наш турпакет), думаю, что это самое доходное место в Перу, судя по частоте прибывающих битком набитых туристами автобусов, Мачу-Пикчу стало для страны настоящим туристическим эльдорадо. Цена включает в себя также услуги англоязычного гида. Гид нашей группы - типичный плотно сбитый индеец Адриэль (ему на руки нас передал Иисус еще в Куско) говорит по-английски довольно складно. Вообще, гиды в Перу - это отдельная история. Множество фактов в их изложении перемешиваются с легендами, сказками и, возможно, личными фантазиями, или даже откровенными байками на не очень-то понятном английском, но все это подкупает искренностью, индейской самобытностью и поэтому, почти не угнетает, а, наоборот, возбуждает интерес и желание докопаться до истины, может быть, по книгам или задавая дополнительные вопросы рассказчику. Туристы в англоязычных группах, в основной массе американцы, но встречаются и европейцы - из Голландии, Италии, Германии. Русские - только мы.

Само место, конечно, совершенно удивительное, уже позже мы узнаем, что гора, на которой расположено это чудо, неуклонно и достаточно быстро сползает вниз, примерно на 1 см в месяц, а это значит, что, возможно, уже следующее поколение не сможет застать этот восхитительный шедевр природы и архитектуры, город просто обрушится вниз в долину Урубамбы. Пока же, мы ощущаем себя ужасно счастливыми - рассматривая при ярком солнечном свете строения различной формы, улицы и храмы 12 века, тщательно проработанные террасы сельскохозяйственного сектора города, его обсерваторию, и самое главное, потрясающие виды, которые открываются со всех сторон. Мачу-Пикчу был открыт только в 1911 году американским ученым Хирамом Бингхамом. До сих пор так и осталось загадкой, почему город был покинут жителями через 400 лет своего существования. Предполагается, что он был построен примерно в 12-13 веках, т.е. еще до испанской экспансии, но испанцам так и не удалось его увидеть, они не нашли город из-за крайне сложного местоположения. К городу невозможно было подняться от подножья горы, а только подойти сверху через тропу, проходящую по другим горам, которая теперь и называется Инка Трейл, снизу же, даже в непосредственной близости от этого места, город был абсолютно неразличим из-за густых лесов, полностью опоясывавших гору. Название Мачу-Пикчу означает на языке кечуа "старая гора", но никто не знает, как на самом деле назывался этот город, служивший, судя по всему, культовым ритуалам инков. На кладбище было найдено в 10 раз больше женских останков, поэтому ученые предполагают, что в храмах служили женщины-жрицы солнца, специально воспитанные и обученные для совершения ритуальных обрядов и таинств. Около 3 часов дня наша экскурсия заканчивается, и мы рассчитываем вернуться к руинам на следующий день, т.к. наша ночевка запланирована у подножья горы - в Агуас Кальентосе. Имея средства, можно, конечно, было бы переночевать в фешенебельном пяти-звездном отеле, построенном недавно прямо напротив входа на территорию руин (цена номеров от 150 долларов в сутки).

На обратном маршруте к Агуас Кальентосу в наш автобус грузят американскую тетку на носилках, схлопотавшую то ли сильное растяжение, то ли закрытый перелом. Тетка весит, во всей видимости, не менее 100 кг, и носилки затаскивают в автобус 6 перуанцев. Надо заметить, что перуанцы очень мелкая нация, средний рост взрослого мужчины примерно 160 см, поэтому зрелище было довольно трагикомическое. Нельзя отказать местным властям в прекрасной организации сервиса - даже на такой нестандартный случай все предусмотрено и emergency situation контролировали врач и полицейский, а помощниками выступали несколько рабочих.

Обратная автобусная дорога очень забавна и по другой причине. Все те 25-30 минут, пока автобус карабкается по серпантину вниз - его сопровождает группа мальчишек - 7-10 лет, одетых в костюмы племен джунглей, с дикими криками, которые, если сильно вслушаться, означают лишь "good bye". Мальчишки подкарауливают автобус на поворотах серпантина и бегут вниз по склону напрямую по зарослям джунглей. Трюк же в том, что, изображая, как будто они бегут быстрее автобуса, дети просто меняются на поворотах разного уровня, а туристы доверчиво поражаются быстроте детей гор (альпийское нищенство). Внизу водитель автобуса приоткрывает дверь и пускает внутрь последнего участника эстафеты, который и собирает денежки за развлечение. Думаем, что это тщательно продуманная и плотно занятая туристическая ниша, и доход получают как мальчишки, так и водители.

Перекусываем в местном ресторанчике и устраиваемся в гостинице Ля Кабана ("Хижина"), полностью соответствующей своему названию. Несколько раз нас застает сильный дождь, это очень типично для влажного сезона, и мы радуемся, что хотя бы первая половина дня была на удивление солнечной, в Мачу-Пикчу и окрестностях - 200 дней в году - дождливые.

Отправляемся на разведку главной достопримечательности городка - горячих источников, и получаем все о чем мечтали: горячая вода в огромных резервуарах считается суперполезной и целебной, всего за полтора доллара мы можем наслаждаться этим чудом сколько хотим. Вместе с нами в бассейнах отмокают другие туристы - потягивающие пиво и расслабляющиеся, а также и местные жители, которые, с одной стороны, преследуют чисто практические цели, используя резервуары как бани, а с другой, как забавное развлечение- пункт наблюдения за белокожими туристами, женщинами с раскованным поведением и в откровенных купальниках и. Это ли не полный кайф?

Совершенно великолепно проводим в отмокшем состоянии больше часа и ползем домой в сопровождении настойчиво барабанящих капель вновь усиливающегося дождя. Мы предполагали только немножко вздремнуть, но ливень совершенно расслабил нас, проснувшись через несколько часов, решаем, что уже никуда не пойдем, да и снова мокнуть не очень-то приятно. Вот так, под шум тропического дождя, продолжавшегося всю ночь напролет, проводим в постели нашей "хижины" больше 10 часов, поставив наш своеобразный рекорд для Перу.

К оглавлению

29.12.2000
Агуас-Кальентос - Мачу-Пикчу - Куско

Проснулись прекрасно отдохнувшими в 5:30 утра, дождь продолжается. Создается такое малореальное ощущение - мы где-то на отшибе вселенной, в малюсеньком городке в Андах лежим в теплой постели карликовой гостинички "Хижины - Ла Кабаны", почти полностью увитой лианами и тропическими растениями да еще и под шум тропического непрекращающегося дождя, и совершенно никто не знает где мы сейчас! Очень романтичная картинка.

Но время идет, нужно собираться, мы же хотим, несмотря на неважные погодные условия, исследовать Мачу-Пикчу более подробно, слазить на гору Хайану-Пикчу, и вообще, нам уже пора. Неожиданно замечаем пропажу фотоаппарата, судорожно вспоминаем, где бы мы могли его оставить - или мы забыли его в ресторанчике за обедом, или же у нас его стянули в источниках в импровизированной камере хранения. Настроение испорчено, еще бы - фотоаппарат в Перу, как воздух, придется потратить немаленькую сумму, чтобы купить замену, к тому же внутри осталась недоснятая пленка, от всех этих мыслей на душе очень муторно. Идем сперва на авось проверять ресторанчик, конечно же, без особой надежды... и, О ЧУДО! Официант приветливо машет нам рукой, и возвращает камеру, видимо, даже не очень-то рассчитывая на вознаграждение, мы же ужасно счастливые даем ему 20 солей (5 долларов), чему он, не скрывая, очень рад. Вот тебе и хитрые, вороватые перуанцы: в Москве можно было бы даже не рассчитывать не такой счастливый исход. Пережив стресс, закончившийся для нас невероятно удачно, готовимся к очередному марш-броску на Мачу-Пикчу. Дождик, хотя и ослаб, но продолжает неприятно моросить, мы прогуливаемся по так называемому центру поселка и, купив защитные маскнакидки ярко красного цвета для меня и василькового для Вовы, грузимся снова в автобус, везущий наверх к развалинам. Около 9 утра мы вновь внутри древнего города, народа еще совсем мало, и поэтому ощущение абсолютно другое, все кажется гораздо интереснее, чем в группе, более натуральным, сегодня утром пока весь город для нас. Решаем забраться на Хайану Пикчу. Этот маршрут можно совершить самостоятельно, хотя и здесь все организовано, перед выходом на тропу, ведущую к вершине горы Хайану Пикчу, с которой (когда погода позволяет) открывается шикарный вид на весь город, стоит специальная будка с дежурным, он предлагает каждому зарегистрироваться в журнал (как всегда в Перу, все данные нужно оставлять в подробностях, включая номер паспорта и страну проживания). Если к 15:00 ты не спустишься на этот КПП, то, вероятно, будет организован поиск тебя или твоих останков..., бывает, что люди просто поскальзываются, подворачивают или ломают ножки на этом маршруте, ведь здесь часто дождливо, а следовательно и скользко.

Подъем оказывается вполне преодолимым, занимает менее часа, хотя дыхание сбилось. Тропа очень хорошо оборудована, только в одном месте попалась сложная и почти отвесная каменная лестница (вот уж закаленные спортивные инки постарались), спускаться по такой лестнице явно сложнее, и многие спускающиеся, не имеющие альпинистского навыка, испытывают некоторые трудности... Налюбовавшись на красоты с высоты горы, думаем, что было бы интересно и романтично немного отойти от стандартного маршрута и спуститься с противоположной стороны горы, похоже, что, пройдя по этому маршруту, можно увидеть также храм луны, указатели на который мы видели при подъеме. Почему бы и нет? Здесь - на противоположной стороне, нас ждет "adventure": дорога оказывается гораздо длиннее, чем нам казалось, мы спускаемся и спускаемся... Преодолевая различные препятствия: заваленные и уходящие в тупик участки тропы, крутые спуски. В одном месте мы вынуждены ползти по очень узенькой каменной тропинке: с одной стороны которой нависает отвесная скала, а с другой - пропасть и тропический лес внизу как продолжение, этот волнующий отрезок завершается приставленной к скале деревянной лестницей, по которой мы и спускаемся по очереди в темный полугрот. Впечатления незабываемые, чистый Индиана Джонс, и главное, что мы действительно совершенно одни, за полтора часа не встречаем ни одного человека. Чувствуя себя такими крутыми первопроходцами, вдогонку своим последователям даже вешаем на веревочке из травы (для устрашения) забавный и пугающий символ Вуду. Через какое-то время, наше исследовательское настроение сменяется некоторым волнением, спуск идет все дальше и дальше, и мы совершенно не уверены в том, где же мы на самом деле находимся. Оказывается эта дорога не ведет обратно к руинам Мачу-Пикчу, она, по всей видимости, спускается гораздо ниже - к городку у подножья, а таким образом, все наши усилия по приключенческому спуску напрасны, мы не выйдем в нужную точку, не сможем отметиться на КПП и забрать вещи из камеры хранения оставленные у руин, да мы и вообще не совсем уверены, куда же все-таки выйдем. Кроме того, совершенно неожиданно, Вова высказывает опасение по поводу нашего абсолютного одиночества на этом маршруте: мы ведь тащим на себе в нашейных сумочках все наши сбережения, документы и билеты в Москву. Тропинка сия вызывающе глуха, и кто знает, что за персонажи способны притаиться в этих живописных тропических зарослях. После короткого совещания - принимаем жесткое решение взбираться обратно. С прерывающимся дыханием и болью в ногах в рекордные сроки завершаем обратный подъем к панорамной площадке, и приступаем к очередному спуску, но уже с правильной туристической стороны. Ноги буквально отваливаются и, в прямом смысле, еле волочатся, одна радость, что маленький "Inca Trail" мы все-таки себе обеспечили. Безумно усталые, но счастливые, что все хорошо закончилось, под грузом небывалых впечатлений, ковыляем к автобусу. При спуске автобус снова сопровождает эстафета малолетних бегунов в костюмах лесных индейцев.

По прибытии вниз, вторично полощемся в горячих источниках - это просто потрясающая релаксация после всех наших альпинистских подвигов, так как ноги уже отказывались двигаться. На скорую руку обедаем туристическим меню и бежим на вокзал, к поезду, везущему нас обратно в Куско. К сожалению, поезд в этот раз не торопится, и наша дорога занимает гораздо больше времени, чем вчера - около 5 часов. Мы истощены и похожи на выжатые лимоны, но находим последние силы дойти до пиццерии перекусить и выпить маргариту, а также проверить почту в интернет кафе.

Наконец-то мы в постели, пробегает пара смутных мыслей о следующем дне, как всегда у нас намечен ранний подъем, в планах прогулка верхом на лошадях, но это только завтра....

К оглавлению

30.12.2000
Куско и окрестности

Почему-то как всегда просыпаемся в несусветную рань - 5 утра. Организм так и не может перестроиться к другому полушарию. Усердно пытаемся снова немного заснуть или хотя бы вылежать некоторое время, чтобы встать к завтраку.

Далее Вова отправляется на вокзал, чтобы купить вожделенные железнодорожные билеты до Пуно (озеро Тити-Кака). Я остаюсь в гостинице, ноги очень сильно дают о себе знать после вчерашних горных маршрутов. Через час Вова возвращается - и, о счастье, мы - обладатели билетов, правда не по самой дешевой цене - 20 долларов с носа за поездку в специальном поезде класса "Инка" в компании с прочими иностранцами. Рассказывает, что белому человеку купить билеты иного класса очень проблематично, так как билетеры не предлагают ничего другого, хотя, конечно, понятно, что вряд ли перуанцы используют такой класс вагонов для своих поездок. Смиряемся с этим фактом, обидно, естественно, что вредные перуанские дорожные службы не приветствуют желание любознательных иностранцев ездить в местных поездах, но учитывая напряженность нашего маршрута, приходим к утешительным мыслям, что в вагоне класса "Инка", мы сможем ехать с комфортом, не устав за 10 часов поездки. Все равно, искать иной выход уже поздно.

К 9 утра едем в конюшню, рекомендованную нам странным человеком, приставшим к нам пару дней назад на площади Де Армас. С нашим ущербным испанским единственное что мы поняли, так это то, что цена предлагаемой авантюры очень льготная - всего 20 солей на двоих за двухчасовую верховую прогулку. Таксист привозит нас на гору, где возвышается белая гипсовая фигура Христа, раскинувшего руки. Вообще, статуя Христа с раскинутыми руками - это неотъемлемый атрибут любого южноамериканского города, где присутствуют хоть какие-то возвышенности. Сама известная - конечно же, в Рио, хотя я не уверена, не копия ли это Лиссабонской скульптуры в Португалии.

Я очень переживаю за свои ноги, которые не очень уверенно двигаются после вчерашней активной программы, а также за свое отношение с лошадьми : мой единственный конный опыт в Тунисе был не очень-то удачным, и этот факт постоянно меня гложет (типа, что-то теперь будет?). Вероятно, если бы я была одна, то не стала бы искушать судьбу (особенно сегодня, когда ноги еле волочатся). Вова же, конечно, настроен как всегда очень оптимистично, он не чувствует никакой опасности (такие ощущения вообще не в его стиле), и мне приходится только смириться с данностью и не разрушать компанию.

Наш площадной знакомец не дождавшись нашего прибытия уже ускакал с какой-то группой на 4-часовой маршрут, но нам предлагают другого сопровождающего, мальчишку лет 14, говорящего только по-испански, но это уже нас не пугает. Мы осторожно пытаемся довести до сведения нашего лошадиного менеджера, насколько мы неопытные наездники. "Non preocupad", следует в ответ, и нам подводят двух клячей -"спокойные лошадки", знаковыми кодами объясняет мальчик. Договариваемся на 2-х часовую прогулку с его сопровождением за 25 солей (чуть больше, но тоже вполне приемлемо). Я опасливо вскарабкиваюсь кое-как на свою лошадку, и пытаюсь удержаться в седле. Вова несколько разочарован - совершенно нет экстрима! Наши лошади и в самом деле еле тащатся с большой неохотой, чувствуется, что они абсолютно не заинтересованы в поездке и держатся очень индифферентно. Сопровождающий парнишка, напротив, оказывается очень даже "friendly & gentle", даже, несмотря на нашу языковую несовместимость. Мы посещаем две достопримечательных развалины, представляющих собой пещеры с многочисленными коридорами и ходами, а также некими сооружения на внешней стороне холмов, причем мальчик умудряется донести много информации до нашего иностранного сознания. В основном, это, уже хорошо нам известные и широко рекламируемые инкские символы: 3 мира - змея, пума и кондор, 3хступенчатый крест, фигура ламы и т.д. Но и вправду - развалины необыкновенно живописны, сама прогулка потешна, а окрестности замечательно красивы. Несколько раз принимается лить дождь и мы промокаем до нитки, так как не подумали взять с собой купленные накануне накидки. Время от времени встречаются другие туристы на лошадях явно более проворных и поворотливых. Хотя меня лично наш темп безусловно очень устраивает, но видно, что Вова сильно скучает на своей кляче, он обескуражен ее леностью и незаинтересованностью, пытается ее перевоспитать, подстегивая и ударяя пятками в бока, что не имеет в результате практически никакого эффекта, лошадь относится ко всем усилиям всадника с философской позиции - авось когда-то и это тоже закончится.... С мальчиком-гидом Володя забирается в какой-то пещерный ход, куда прятались от испанцев инки, я же не решаюсь так рисковать ногами и предпочитаю остаться в более надежной части пещеры, пока мой милый вырабатывает недостающий адреналин. Через какое-то время, уже почти потеряв надежду встретить своих спутников в этой пещере, я все-таки вижу их, довольных и испачканных, выбирающихся из-за каких-то булыжников. В целом, несмотря на мой предвзятый несколько пессимистичный настрой касательно этой лошадиной авантюры, наш тур проходит совсем неплохо, не считая нерезвости Вовкиного коня. Радушно прощаемся с парнишкой, который работал на совесть, и начинаем спускаться обратно в Куско пешком по серпантину. Снова начинается дождь, и наверное, наш вид немного несуразный. По ходу движения безуспешно пытаемся тормозить какие-то автомобили, а через несколько минут догоняем весьма колоритную перуанку в национальном костюме, ведущую за собой ламу, зрелище очень картиночное. Дама быстро смекает, что приглянулась нам, и охотно соглашается за умеренную плату сфотографироваться со своей подопечной и нами, а также продает нам нитяные браслеты-фенечки, которые мы тут же напяливаем на запястье. Перуанские фенечки очень красочные и подходят к любому наряду. После такой оригинальной встречи и съемок с менеджером ламы продолжаем наш спуск к центру Куско уже по лестницам. Ступеньки ведут нас по узким улочкам и мы еще раз можем насладиться настоящим, а совсем не туристическим духом андского городка с глиняными белеными стенами, женщинами, одетыми в накидки и пончо совсем не для рекламы, маленькими харчевнями для местных доходяг. Но вот мы и внизу, уже в самом центре, и теперь наше внимание привлекают торговые ряды и улочки с десятками магазинов, которые мы планируем посетить сегодня после обеда. Вторая половина дня у нас не занята, похоже, у нас уже не будет другой такой возможности, так что мы планируем провести хотя бы какой-то первичный шоппинг.

Обедаем в ресторане "Багдад" на площади де Армас, на балкончике, с которого как на ладони видна вся площадь и окрестности. Это наш разведочный поход, мы планируем завтра встретить здесь Новый Год и заказать столик. Местечко нам нравится. Чтобы сделать Новый Год в Перу еще более запоминающимся, заказываем на завтрашний ужин деликатесное блюдо - жареных морских свинок ( в меню указано, что это блюдо готовят только в случае предварительного заказа за 24 часа), на испанском это звучит как "qui". Сегодня же довольствуемся на обед полюбившимся нам очень сытным креольским супом и стейком из ламы, мясо ламы оказывается очень нежным.

После обеда, довольные своей расторопностью касательно новогодних заказов, всецело посвящаем себя шоппингу и к концу нашего магазинного похода оказываемся с ног до головы увешанными подарками: это и долгожданное пончо для Вовкиного приятеля, и шерстяные шапки, а также куртка, свитер, сумки, смешные керамические фигурки, перчатки и всякие забавные мелочи. Скидываем покупки в отеле и ужинаем в ближайшей закусочной, предлагающей острую индийскую кухню.

Завтра как всегда нас ждет ранний подъем и на этот раз экскурсия в Sacred Valley.

К оглавлению

31.12.2000
Куско - Sacred Valley - Куско

Наш старт в Sacred Valley назначен на 8:30. Просыпаемся от того, что слышим как журчит вода где -то в непосредственной близости от постели. И, о ужас, в самом деле осознаем, что наше пристанище протекает: приходится спасать вещи, кое-что уже изрядно промокло... Да,..... сервис отеля, конечно, оставляет желать лучшего (мы никому не рекомендуем этот отель, единственный, заказанный нами без использования путеводителя Lonely Planet, доверившись Цезарю Домингосу (хитрец, наверняка, заработал на этом бронировании хороший куш).

С помощью нашего Иисуса и девушки-сотрудницы агентства, подсаживаемся в автобус, который уже упакован многочисленными разноязыкими туристами, желающими осмотреть красоты Святой Долины. Гид с незапомнившимся именем, отрекомендовывается представителем народа кечуа и называет нашу группу "Кечуа груп", чтобы по такому призыву-паролю можно было бы опознать друг друга.

Отъехав недалеко от города, мы останавливаемся в небольшой деревне для осмотра рынка и ознакомления с условиями жизни перуанских селян. Снова начинается довольно противный дождь, что прибавляет колорита нашей прогулке по развезенной глиняной почве. К каким-то дисциплинированным американцам пристает местная жительница, явно имеющая признаки ментального нездоровья, американцы сильно пугаются (как же быть, что делать?) и бегут жаловаться гиду, осознавая свою полную беспомощность перед напором перуанской юродивой. С интересом разглядываем вблизи симбиозный символ благополучия на крышах домов - двух быков с крестом промеж. Гид объясняет его значение. Многие домики расписаны предвыборными лозунгами, что мы наблюдаем уже не в первый раз, фотографируемся на фоне колоритной надписи - "Fujimomi - Presidente" на обветшалой глиняной стене одного из домиков. Рынок тоже очень колоритный, но надеемся сделать какие-нибудь покупки позднее в Писаке, тем более, что вчера мы уже совершили довольно внушительный шоппинг.

Писак считается наиболее известной точкой перуанского туристического шоппинга в Святой Долине, это делает его дороже других мест, хотя, возможно, при большом желании и наличии времени здесь можно найти занятные вещицы и сторговаться, так как выбор, в самом деле, велик. Мы же представляем, что нам придется тянуть на своем горбу купленные в торговом азарте и, вероятно, не такие уж необходимые нам сувениры и поделки, и ничего не покупая, просто глазеем на торговлю, местных живописных продавцов и прочую атрибутику. В огромных котлах перуанки варят початки кукурузы с зернами величиной с некрупную вишню. Кстати, кукурузы в Перу более 100 сортов, причем разного размера, вкуса и цвета. Огромное количество туристозависимых торговцев вечно бегают у туравтобусов, пытаясь впарить любопытным путешественникам целлофановые ленты-патронтажи, наполненные разными сортами этого грандиозного злака - "Амиго, возьмите на добрую память - маис, ориджинал..."

Нас больше привлекает традиционный продуктовый, нежели вещевой рынок. Таращимся на развалы огромных авокадо, какой-то гигантской сладкой акации, перуанских лимонов, малоизвестных нам корнеплодов, овощей и всякой другой всячины. Стараемся заснять процесс нашего приценивания и осмотра. В одном крыле рынка стоят накрытые клеенкой столы для продавцов и покупателей, желающих перекусить. Прямо из передвижных тележек, играющих роль своеобразных кухонь на колесах, можно получить порцию аппетитно дымящейся пищи - какой-то смеси овощей, крупы, мяса и специй.

Обходим для приличия и туристический базар, конечно, он очень большой для того недолгого времени, которое есть у нас в распоряжении, неплохо бы было самим сюда добраться, чтобы рассмотреть все как следует. Заходим в околорыночную церковь, где идет предновогодняя служба: прихожане, нараспев повторяющие за священником слова мессы, производят на нас сильное впечатление - очень многие женщины в совершенно не рекламных, но вместе с тем удивительно живописных одеяниях, косы, аккуратно спускающиеся из-под шляп связаны между собой сзади у концов, точь-в-точь как на продающихся там и сям картинах-лубках. Снимаем обстановку в церкви, чем остаемся очень довольны.

После Писака нас загружают обратно в автобус и везут обедать в одну из местных гостиниц, зарабатывающих свои деньги на таких оголодавших группах. Честно говоря, нам не очень хочется есть после кукурузы и местных лепешек, особенно удручает обильный шведский стол и очередь за блюдами, кроме нашей группы здесь одновременно по конвейерному принципу кормится еще как минимум 10 таких же. Хочется быстрее ехать к другим достопримечательностям, но, чувствуется, что наш гид думает по-другому. Вообще, данная экскурсия, состоящая в основном из еды и заездов на рынки, представляется нам наименее удачной из всей нашей перуанской программы: слишком много времени мы тратим на ожидание других членов группы, автобуса, гида, пустое простаивание и прогулки по рынкам, где мы особенно не заинтересованы в приобретении чего-либо.

Касаясь все же хоть немного истории этих мест, нужно сказать, что наша сегодняшняя экскурсия проходит по долине реки Урубамба, наиболее плодородной ее части. Террасы, созданные индейскими племенами еще до инков, и впоследствии инками усовершенствованные, засеяны различными с/х культурами. Картина очень живописна.

Одна из главных целей поездки (исключая рынки и ресторан) - развалины города Оллантайтамбо. Именно при завоевании этого города испанцы потерпели одно из немногих поражений на землях Перу. Рельеф способствовал местным жителям в их праведной борьбе с конкистой - город располагался террасами на внушительной возвышенности, откуда было очень удобно осыпать неприятеля потоком камней и стрел. Мы с удовольствием полазили по руинам, получив удовольствие от небольшой исторической части поездки. Сооружения, созданные инками не менее 6 веков назад поражают своей грандиозностью и четкими совпадениями камней, фотографируемся у изумительного примера так называемой инкской кладки, осматриваем ворота, части зданий, инкские символы. Погода несколько раз меняется: то дует сильный холодный ветер, и приходится лезть в рюкзак за свитерами, то через несколько мгновений светит жаркое солнце, свитера приходится срочно стянуть, намазаться солнцезащитным кремом и напялить темные очки, еще через 10 минут начинает накрапывать дождь, а значит, настал черед вынуть дождевики, а так несколько раз за какой-нибудь час.

В нашей довольно многочисленной группе, где большинство, как почти везде в англоязычных группах в этой стране, составляют американские туристы, есть и очень своеобразные экземпляры. Во-первых, это молодой человек-инвалид, по всей видимости страдающий ДЦП и передвигающийся с помощью костылей. Удивительно наблюдать за этим совершенно не унывающим парнем, быстрее многих, совсем не увечных членов группы, карабкающимся по склонам горы и руинам. Невольно проникаешься уважением и восхищением к такому жизнелюбию. Два очень колоритно одетых в яркие шмотки высоких француза средних лет, как нам кажется, являются представителями сексуального меньшинства: уж больно они холеные и ухоженные, а как нежно обращаются друг к другу ! Парочка пожилых японцев, вероятно из тех, которые путешествуют по Южной Америке многие месяцы: мужчина напомнил гиду, что уже был с ним на экскурсии около месяца назад (хотя сам гид не помнил об этом волнующем факте). Кроме перечисленных выделяющихся "одногруппников" наше внимание привлекла еще и странная троица, из уст членов которой мы слышали иногда пародию на русскую речь, чем были очень удивлены и заинтересованы. Оказалось, что два турецких парня и русская блондинистая девица Наташа из Казахстана являются в настоящее время студентами одного из университетов Бостона. Ура! Мы впервые увидели русского человека в Перу, хотя девушка Наташа явно не горела желанием афишировать свою национальность, делала вид, что не замечает нас и говорила на очень хорошем английском.

Часам к 7 вечера нас наконец доставили обратно в Куско, где мы были отпущены и предоставлены самим себе. До Нового Года оставалось немного времени, и так как наш отъезд в Пуно следующим утром был назначен на 8, мы решили немного вздремнуть, чтобы набраться сил.

Проснулись около 22:00 с большой неохотой. Но дело серьезное - Новый 2001 год, мы в Перу, ничего не поделаешь - протираем глаза, одеваемся. Я наряжаюсь в пончо, которое куплено для Володиного друга Олега, Вова напяливает свою крутую ковбойскую шляпу, купленную накануне в специальном кожаном магазинчике здесь же в Куско, и мы направляемся в ресторан "Багдад", где вчера нами заказан столик и местный деликатес - жареные морские свинки. От отеля до ресторана не больше 10 минут ходьбы - город уже находится в оживлении, всюду стреляют и загораются петарды, крики, вспышки, заторы машин на главной площади.

Мелкими перебежками, чтобы не наступить на какую-нибудь самодельную ракету пробираемся к пункту обмена валюты, меняем некоторую сумму, которая, возможно, пригодится для новогодних расходов и заходим в уже практически полный ресторан, хотя как нами проверено с улицы, наш балкончик зазывно пустует. Несмотря на эту видимую пустоту столика, сталкиваемся с проблемой "overbooking", как нам вежливо пытаются объяснить официанты - указанный нами стол уже якобы забронирован, но совсем не нами, а каким-то неизвестным нам Альфредом. Мы возмущаемся и настаиваем на своем приоритете, после долгих переговоров, причем, как нам уже начинает казаться неудачных, Вова вдруг вспоминает и начинает развивать тему заказа морских свинок, которые должны были быть отловлены специально для нас при предварительном заказе за 24 часа. Видимо, этот неоспоримый факт делает свое дело - упускать богатых туристов, заказавших самое дорогое блюдо в ресторане обслуживающему персоналу явно не хочется (кто знает, что за фрукт этот Альфред, возможно, он закажет просто кружку пива...). О счастье - последний балконный столик с великолепным видом на Плац ди Армас остается за нами. Наслаждаемся от души! Наступает счастливая эйфория. Осознаем, что мы, в самом деле, это сделали - мы встречаем новое тысячелетие в Южном полушарии, на высоте почти 3.5 км в древней инкской столице Перу городе Куско, который мы и наблюдаем с нашей обзорной точки. Мы ждем бутылки лучшего вина и лучшего блюда ресторана, рассматриваем прибывающую и шумящую на площади толпу. Петарды хлопают ежесекундно, что сначала меня заметно пугает, но потом уши адаптируются к этим звукам, и они уже не кажутся такими вызывающе громкими. За соседними столиками устроились большие компании американцев и немцев. На площади нагнетается новогодний экстаз - движение транспорта перекрыто, площадь полностью запружена, взрывы и вспышки перекрывают все остальные звуки и гул толпы. Прямо под нашим балкончиком у навороченного лимузина тусуется группа японцев в золотых остроконечных головных уборах.

Громкость нарастает к кульминационному моменту. В полночь взрываются 10-ки бутылок шампанского - в ресторанчиках на балконах и на площади. У наших соседей американцев тоже припасена бутылочка - чокаемся с ними и поздравляем друг друга с Новым годом. Несколько человек с площади забираются внутрь чаши центрального каменного фонтана. Всем безумно весело.

Неожиданно какая-то многочисленная тусовочная компания, отмечающая праздник на ногах на площади, срывается с места и бежит по периметру площади, за ними с радостным улюлюканьем устремляются все новые и новые возбужденные праздником, шампанским и новогодней эйфорией группы людей, и вот уже через несколько минут огромная масса разношерстного народа с криками, гиканьем, смехом и взрывами пиротехнических устройств с немаленькой скоростью носится по кругу - зрелище увлекательное. С балкончиков мы вместе с другими зрителями поддерживаем морально эту спонтанную инициативу и пытаемся заснять сей момент на видеокамеру.

Счастливые, наевшиеся (на сумму около 30 долларов), сильно опьяневшие от вина и впечатлений покидаем ресторан (что касается морских свинок, я бы остереглась их советовать кому-либо в качестве деликатеса, хотя в новогодней атмосфере это блюдо пошло на ура, если же разобраться, то тебе подают сильно зажаренную половинку некой дичи, больше всего напоминающую по очертаниям крысу. По вкусу же известное нам мясо говядины, баранины или курицы куда как лучше).

Делаем круг почета по площади, предварительно прикупив длинное сверкающее устройство (а что - разве мы рыжие?), постреливая этой штуковиной и беспрестанно хохоча. После этого символического акта, фотографируясь по дороге домой у кажущихся нам (на нетрезвые головы) забавными скульптурных групп, ближе к 2 ночи возвращаемся в свой уже набивший оскомину отель, вспоминая, что должны подняться в 6:30, чтобы в 8 - уже сидеть в поезде на Тити-Каку. С Новым Годом!

К оглавлению

1.01.2001
Куско - Пуно

Да уж, это было одно из наитруднейших утр в моей жизни: видимо, дополнительные бокалы вина, заказанные нами после выпитой со свинками бутылки, были явно лишними. Наш будильник прозвонил 6:30 утра, сегодня Новый год, в это время многие люди только ложатся, голова просто раскалывается, состояние полуживое. Слава богу, погода очень солнечная, что добавляет хоть какие-то крохи оптимизма. Несчастный, разбуженный нами "горничный" готовит последний для нас Кускинский завтрак. Выпив стаканчик "мата ди кока", мне становится чуть легче. Вова же чувствует себя гораздо бодрее меня, и это тоже радует (ведь на нем ответственность за носку тяжелых вещей). Попрощавшись с отельным мальчишкой и вручив ему электронный переводчик для освоения иноземных языков и повышения уровня сервиса, выходим из отеля в сторону вокзала. Вокзал находится примерно в 10 минутах ходьбы - бредем пешком по совершенно пустынным улицам Куско, время от времени встречаются женщины и девочки, несущие символические корзинки, изображающие ясли и маленького Христа, вероятно, они освещают сию поделку в церкви и дарят родственникам или друзьям, вид довольно умильный. Интересно, какое же сильное влияние оказало здесь католичество!

На вокзале наши билеты класса "Инка" проверяют раз пять, постоянно что-то куда-то записывают, ставят штампы. Жаль все-таки, что нам не удалось достать более "натуральных" билетов, чтобы проехаться в самобытной обстановке перуанского поезда, не могут же они отсутствовать, просто такая билетная политика направлена на выкачивание денежек из белых туристов. Последняя проверка билетов, являющая собой целое представление, состоялась уже спустя минут 15-20 после отправления поезда. В вагон вошла целая официальная делегация - девушка-стюард с ослепительной улыбкой, два поездных менеджера-контролера с чрезвычайно важным и ухоженным видом (эту важность мы уже наблюдали в поезде, следующем на Мачу-Пикчу) в специальных формах, белых накрахмаленных воротничках. Оба контролера держат в руках некое устройство, подобное дыроколу и как минимум в пятый раз вежливо спрашивают билет у каждого пассажира, в очередной раз внимательно изучив его (все пассажиры имеют абсолютно одинаковые билеты в вагон класса Инка до станции Пуно), контролеры вставляют билет одним краем в дырокол и пробивают. Результатом описанного действия являются маленькие бумажные кружки, напоминающие конфетти, разлетающиеся по проходу по пути следования контролеров. Замыкающий же эту процессию человек, также одетый в форму, но не менеджера, а в рабочий костюм и каску (??), является, по нашему мнению, ее кульминацией: из оборудования человек имеет при себе метлу и специальный совок-ведерко, с помощью которых с не менее важным видом, он наводит чистоту в проходе, нарушенную бумажками-конфетти от продырявленных билетов. Повторю, что все участвующие в процессе преисполнены важностью своей миссии и представляют необыкновенно комичное зрелище. Многие туристы не смогли сдержать улыбок и даже смеха, что никак впрочем не смутило перуанцев. Таким образом, в стране великолепно решается проблема занятости.

Вагон класса "Инка" очень напоминает собой вагон-ресторан. Перед нашими двумя мягкими креслами находится сервированный столовыми приборами и скатертью столик, здесь же лежит меню, вынуждающее заказать ленч за 9 долларов, другого варианта питания в поезде не предусмотрено. За отдельную плату официанты предлагают испить "мата ди кока", что очень нелишне. Мы уже очень привыкли к этому напитку с немного грибным вкусом.

С нами в вагоне на соседних местах едет парочка французов средних лет, молодые австрияки, "новый" богатый венесуэлец и, естественно, насчитанные американцы.

Вот же она - долгожданная 10-ти часовая дорога в поезде на Тити-Каку, одна из самых высокогорных в мире. Поезд поднимается вверх, пейзажи меняются: видим за окнами лам, альпак, маленькие деревни из глины, горы с белыми макушками, автомобилей практически не видно. В какой-то момент неожиданно начинает идти снег - вот уж не ждали, мы ведь почти на экваторе в середине лета....

Поезд наш являет совершенно инороднее тело на фоне местной самобытной жизни. Многие деревенские жители горных районов встречают его с искренней радостью приветливо махая руками, дети же все без исключения проявляют дружелюбные эмоции, они явно очень довольны таким интересным событием дня, собаки несутся вдоль ж/д полотна пока хватит сил. Вот такой переполох и оживление вызывает несущийся интруз из другого параллельного мира, битком набитый богатыми иностранными сеньорами-амигами.

Несколько минут поезд стоит на самой высокой точке переезда - более 4000 метров. Все пассажиры, мы в том числе, высыпают из вагонов, чтобы засвидетельствовать свое присутствие и запечатлеться на память о событии - в этом месте Володе удается создать один из самых лучших кадров нашего перуанского путешествия: в моем абсолютно счастливом лице чувствуется сильная эйфория обстановки.

Около 6 вечера поезд без опоздания подъезжает к Пуно, за час до этого сделав остановку в Хулиако, где вышли некоторые туристы. С вокзала Хулиако кажется ужаснейшей дырой. Согласно имеющимся у нас сведениям, главная достопримечательность этого населенного пункта - аэропорт, из которого можно улететь в любой крупный город Перу, так как такая возможность нас в данном случае не интересует, мы проезжаем дальше - до Пуно, который находится непосредственно на берегу самого высокогорного судоходного озера в мире. Пуно встречает нас неприветливо - проливным дождем, пока такого сильного ливня в нашем вояже мы не наблюдали, за исключением ночи в Агуас Кальентос, но тогда мы лежали в теплой постели под одеялом, а сейчас мы нагруженные рюкзаками и обмотанные сверху дождевиками - плащ-палатками, прыгая через глубокие лужи под завывания и задувания ветра, стараемся сориентироваться на местности и найти заказанный нами заранее отель - Пукару, под проливным дождем это не так просто, но, учитывая, что городок невелик, проблема поиска решается довольно быстро.

Минут через 15-20 мы уже внутри гостиницы, страшно промокшие, но счастливые. Хозяйка отеля (рекомендованного нам американской туристкой-соседкой из отеля в Лиме) сеньора Соня, принимает нас как родных, особенное расположение оказывая Володе, видимо, по половому признаку. Соня очень стильная, модно одетая стройная женщина лет сорока, она хорошо говорит по-английски, в отличие от всего остального персонала. Гостиница тоже производит необыкновенно приятное впечатление, в особенности после нашей халупы в Куско. Номера и комнаты отдыха все стилизованы в национальных традициях, кругом расставлены какие-то керамические изделия, декоративные железяки и прочая радующая глаз мелочь. Архитектура отеля выполнена в стиле "атриум", посередине 6-ти этажного здания - пустое пространство до крыши, по периметру располагаются уютные номера - по 2-3 на этаж, наверх поднимается довольно крутая лестница. В комнате имеется даже обогреватель, все блага цивилизации, ура, нам здесь очень нравится! Отдыхаем немного, сдаем одежду в стирку, узнаем у Сони насчет экскурсий назавтра и возможности отъезда ночным автобусом в Арекипу. "Нон преокупад", все устраивается как нельзя лучше, 2 экскурсии - непосредственно по озеру и в местечко Силустани, а также билеты в Арекипу нам доставят прямо в отель без какой-либо предоплаты.

Идем гулять по городу, дождь немного ослабел. Ничего не поделаешь, сам город совершенно не примечателен, главная улица города - проспект Лимы выводит нас очень быстро к главной площади - конечно, это очередная Плац ди Армас. Минут 15 ходим мимо одних и тех же ресторанчиков, осматриваясь и выбирая в каком бы отужинать. Решившись, входим внутрь, привлеченные колоритной музыкой местного ансамбля. Все музыканты одеты в пончо, а стулья обтянуты шкурами лам. Практически все посетители едальни - туристы.

Подкрепившись и набравшись сил, решаем дойти до озера. Но пустынные совершенно темные улицы почему-то уж очень пугают меня, мне как-то неприятно осознавать, что мы носим с собой все имеющиеся у нас деньги и документы. В конце концов, правдами и неправдами, убеждаю Володю вернуться в отель, и отложить все исследования до завтра. Если разобраться, то мы очень устали от дороги за сегодняшний день и едва волочим ноги. В новогодний вечер перуанское телевидение показывает "Матрицу". Сильно удивившись такому беспределу, быстро засыпаю так и не досмотрев сей шедевр.

К оглавлению

2.01.2001
Пуно - Тити-Кака/о.Урос - Силустани - автобус на Арекипу

Как не удивительно, экскурсия на плавающие острова озера Тити-Кака назначена аж на 9:20, это удивительно поздно для нашего сильно утрамбованного режима. В 6:30 мы уже на ногах, поднимаемся на последний этаж нашей супер-стильной гостиницы дабы позавтракать. Обслуживающий персонал очень доброжелателен, но по-английски, как водится, не говорит, несмотря на это, нам удается вытребовать себе американский завтрак (читай - с омлетом) в придачу с фруктовым салатом. Из окна ресторанчика видно озеро, которое представилось нам впервые. Хотя вид и не особенно живописный, но угадываем по довольно светлому небу, что погода обещает быть хорошей, и это прекрасно. На завтрак подтягиваются и другие обитатели отеля - группа американцев с девушкой-гидом, которая усиленно заботится о своих туристах, предупреждая их омлетные желания и радость от тити-какского пейзажа. Мы в очередной раз умиляемся своей суперсамостоятельности и независимости от гидов и групп.

После завтрака идем прогуляться по городу, все магазинчики и другие возможные достопримечательные места еще закрыты, через минут сорок нам надоедает бесцельно шататься по малозанятной улице и мы возвращаемся. Кстати говоря, прогулка вызывает некоторую усталость, похоже, что сказываются 3850 м высоты г. Пуно. Вова, вообще, судя по всему, начинает неожиданно испытывать признаки высотной болезни, что его страшно огорчает. В его случае первыми проявлениями были затрудненность дыхания и головная боль.

В 9:20 за нами заезжает автобус и нас везут к озеру, где перегружают на катер. Группа не очень велика: испанская семья из 4 человек, девушка и семейная пара из Австралии, парочка молодых новозеландцев и, собственно, мы. Девушка-австралийка путешествует около месяца одна, оставив прилетевшую с ней подругу перуанского происхождения в Лиме у родственников. Новозеландцы путешествуют уже несколько месяцев по пути из Лондона, где они работали 2 года, домой в Новую Зеландию. Приехав сначала в Эквадор, они посещали курсы испанского в Кито, сейчас подробно осматривают Перу и далее планируют переместиться в Боливию; до Латинской Америки они несколько месяцев путешествовали по Ближнему Востоку. Гид очень приветливый, обходительный, и главное профессиональный парень - Илизео говорит на очень хорошем английском, что случается в Перу не так часто. Наш катер плывет к floating islands по специальной тропе-колее, по обеим сторонам которой тростниковые заросли. Солнце ярко светит, и мы намазаны санблоком. Очень опасаемся очередной раз сгореть, что было бы совершенно не кстати на такой высоте. Что касается температуры - то совсем не жарко, наверное градусов 15-17, мы в свитерах и куртках, Вовку уже конкретно колбасит, и экскурсия не приносит ему должного восхищения, что, конечно, ужасно обидно, я же неплохо себя чувствую и пытаюсь как могу его ободрить.

Плавающие острова - действительно, удивительное явление. Они изготовлены местными жителями вручную из многих слоев тростника. Конечно, в настоящее время жизнь на островах не необходимость, а неплохой бизнес, нацеленный на любопытствующих туристов, но все равно, то что мы видим, производит сильное и необычное впечатление. Индейцы племени урос, а также других более малочисленных племен, проживающие в районе берегов Тити-Кака еще около 1000 лет назад придумали такой способ самоизоляции своего народа, чтобы не попасть под власть более многочисленных и сильных аймара и кечуа, пришедших в эти места. Традиционные тростниковые лодки отлично функционирующие и сейчас являются точной копией древних образцов. Лодки выглядят очень изящно, они устойчивые, дно состоит из нескольких слоев тростника, поэтому конструкция напоминает плот, передний край украшен головой пумы. Прогулявшись по островку, мы имеем возможность за 1.5 доллара прокатиться на такой лодке, которой рулит индианка в традиционной одежде, совершенно виртуозно управляющаяся с единственным довольно тяжелым веслом сзади. Как нам объясняет гид, такая лодка может выдержать более 20 человек. Погода очень солнечная, и наша съемка должна быть удачной. К сожалению, Вову не отпускает горняшка, его мутит и продолжаются трудности с дыханием и головная боль. Он немного этим смущен, особенно учитывая его бравые восхождения на Эльбрус, а также хорошее самочувствие всех остальных туристов. Но тут ничего не поделаешь, высотная болезнь может скосить любого независимо от возраста и физической формы.

Мы осматриваем всего 3 острова. Сейчас на каждом из них живет несколько семей индейцев, это аймара или смешанные аймара и кечуа, племя урос к нашим дням уже прекратило свое существование и язык урос тоже перешел в разряд мертвых. Островитяне предлагают туристам разнообразное рукоделие и сувениры: наволочки, подстилки, коврики и прочую дребедень. Мы тоже поддерживаем экономику островов Урос и покупаем маленькую модель тростниковой лодки и коврик. Тетенька - ковроизготавитель соглашается по нашей просьбе вышить на нем буквы "Урос", которых нет на коврике с выбранной нами расцветкой. Удивительно быстро она завершает эту процедуру, хотя сначала путает написание буквы "R" и распарывает вышивку. Похоже, что читать вышитое она не умеет.

Около полудня наш катер возвращает пассажиров на твердую почву. Не дожидаясь обещанного через 10-15 минут автобуса, мы пробуем новое транспортное средство в Перу - велорикшу, в Пуно их довольно много. Так как Вову ломает еще пуще прежнего, жалко смотреть, он остается отлеживаться в отельной комнате отдыха, все свои вещи мы уже сложили к отъезду ночным автобусом, т.к. со второй экскурсии должны приехать впритык. Я же иду на очередную прогулку по центру с целью чего-нибудь перекусить. В явно популярной забегаловке получаю на 3 соля (меньше 1 доллара) гигантский комплексный обед, включающий огромную тарелку густого супа (составляющие - овощи, морепродукты, мясо, яйцо), второе блюдо - макароны с куском цыпленка, а также стакан напитка. Пообедать таким образом, а возможно и еще дешевле в Перу можно повсюду, просто обычно мы не пытаемся сильно сэкономить на этом, также опасаясь за Вовин привередливый желудок, я же не имею этой проблемы, поэтому и решила провести такой эксперимент - дегустацию дешевой еды. Чувствую себя хорошо, хотя по обыкновению переела. Возвращаюсь в Пукару за своим спутником. Совсем занемогшего Вову хозяйка отеля перевела из малоприспособленной для полноценного отдыха гостевой комнаты в один из свободных стандартных номеров, о чем мне весело сообщает персонал. Он лежит в кровати обласканный и напоенный кокаиновым чаем, продолжает испытывать все прелести горняшки, но вместе с этим полон решимости ехать на Силустани. Собираемся и выезжаем в 14:30 с тем же гидом Илизео.

Это местечко Силустани и одноименное озеро в часе езды от Пуно известно еще с доинкских времен как место очень необычных захоронений. Вообще индейские народы очень тщательно обставляли и декорировали свой уход в иной мир. Умершего человека снаряжали в дальнее путешествие по полной программе: сначала внутренности вынимали из тела и набивали его хлопком, затем это тело устанавливали в позиции эмбриона в мешке, а сверху и по бокам укладывали другие мешки со всевозможной утварью и припасами, которые могли бы пригодиться, по мнению остающихся, отправляющемуся, все эти мешки складывали в единый еще больший мешок или гробницу. В случае же Силустани все это хозяйство заволакивалось в каменную башню, причем, такие башни потом докладывались другими вновь умершими родственниками первого покойника. Как результат такой интересной традиции, пейзаж представляет собой удивительную картину: на высоте около 4 тысяч метров над уровнем моря при весьма скудной растительности и сильных, пробирающих до костей ветрах высятся целые ряды разных по форме (доинкских, и более поздних, инкских) башен-могильников. Илезео подводит нас к некоторым из них, где-то видны инкрустации на камне - это уже известные нам индейские символы - кондор, пума, змея (3 мира), крест из 6 частей, те же изображения мы видели и в районе Куско, и в Мачу-Пикчу. Очередной раз Илезео рисует на земле инкский крест, объясняя его значение.

Экскурсия все продолжается, и мы немного начинаем волноваться, опасаясь опоздать на автобус в Арекипу. На обратном пути в Пуно делаем 2 небольшие остановки. Первая в маленьком музее, вторая на местном хуторе, где проживает семья, делающая свой мелкий бизнес на приеме туристов и продаже своих поделок. Здесь можно попробовать картофель под местными соусами, сыр, поиграть и сфотографироваться с маленькими альпаками, глаза альпак огромные, синие, все в ресничках смотрятся совершенно умилительно. Мы вносим свой вклад в улучшение жизни этого хуторочка покупкой двух керамических бычков, символов благополучия в доме.

Прибыв наконец-то в гостиницу, торопясь расплачиваемся, и в спешке забываем свое выстиранное белье в прачечной (факт выявился на следующий день), прощаемся с радушной хозяйкой Соней и выбегаем к такси, любезно застопленному нам отельным мальчиком. Автобус в Арекипу уже почти полон, нам достаются места в самом хвосте, напротив туалета, слава богу, что вообще успели. Подсчитываю, что если все 50 пассажиров автобуса хотя бы один раз сходят в дороге в туалет, нам будет не очень сладко. Автобус отправляется в 19:30, мы должны приехать в Арекипу в 4:30 утра, таким образом дорога занимает 8 часов. В проходе рядом с нами стоят пассажиры с маленьким ребенком, мы сначала думаем, что они едут на короткое расстояние и должны скоро выйти, но оказывается нет, спустя полчаса помощник водителя провожает их в темную каморку-шкаф сзади автобуса, где они в полной тьме и тесноте едут до Арекипы. Вероятно, таким образом перуанцы ездят на междугородних автобусах без оплаты или по какому-то льготному тарифу. Через некоторое время еще с большим удивлением замечаем, что за нашими креслами, последними в ряду, разместилась на полу девочка-подросток, ее ноги высовываются в проход, какие-то другие пассажиры поступают еще открытее - ложатся в проходе. Мы заплатили за этот автобус примерно 11 долларов. Возможно, это специальная цена для иностранцев, кроме нас в автобусе практически нет туристов, я заметила только 2-3. Спать в такой обстановочке не очень удобно, дремлю, периодически просыпаясь от возни под моим креслом, проваливаюсь в сон заново, хорошо бы скорее доехать!

К оглавлению

3.01.2001
Арекипа

Ровно в 4:30 автобус приходит в Арекипу. Вокзал потрясает своей современностью и величиной. Мы понимаем, что в измотанном дорогой состоянии, с последствиями горняшки и со всем имеющимся багажом нам не стоит бегать по миллионному городу в поисках своего отеля, а лучше взять такси, что мы и делаем. Подъезжаем к отелю с рассветом - и о, какое блаженство! Это замечательный, новый, чистый и аккуратный отельчик Миамака. Комнаты просторные, у нас в номере две двуспальных кровати, балкон, симпатичные аксессуары, постоянно горячий душ. Быстро засыпаем умиротворенные таким комфортом. Пожалуй на сегодняшний день в Арекипе мы оказались в самой лучшей на нашем маршруте по условиям гостинице, и, что интересно, за самую низкую цену. Спасибо за совет австралийской парочке, встреченной в лимской гостинице, именно они нам посоветовали ее заказать.

В половине десятого мы уже на ногах, завтракаем (это не входит в оплату) и спешим в город, чтобы понять ситуацию с экскурсией в Колкский каньон, которую мы намечаем на завтра, 4.01. В принципе, именно Колкский каньон и является нашей основной целью в Арекипе. После завтрака Вове опять стало нехорошо, и я начинаю опасаться, как бы эта высотная болезнь не оказалась банальным гриппом. Несмотря ни на что, выходим в город. Арекипа - второй город в Перу по численности населения после столицы, здесь живет более миллиона человек, а с окраинами, возможно, что и полтора. Наша гостиница находится на бойкой, шумной торговой улице с бесчисленными магазинами и лавками. Все население ходит в цивильной одежде, много светлых европейских лиц, и уже совершенно не верится, что совсем недавно (вчера) мы были как будто в другом мире, заходили в тростниковые жилища о.Урос и наблюдали стада альпак и семьи горных жителей в национальных нарядах и шляпах. Здесь же, в Арекипе, никаких тебе пончо или цветастых мешков на плечах.... Сначала мы направляемся в агентство продажи автобусных билетов, чтобы купить билет на завтра в Нацка, мы планируем очередной ночной переезд. Адрес агентства, а также и туркомпаний в городе нам подсказали по нашей просьбе в отеле. Принимаем решение купить дорогой билет (34 доллара) в автобус роял класса, так как имеем в виду, что на рассвете 4.01 мы планируем ехать в Колкинский каньон, и, вероятно, придется вставать в 3 утра, а на следующий день после переезда нас ждет самолетная экскурсия с осмотром линий, перед которой следует хоть как-то выспаться, что вряд ли возможно сделать в обычном (не королевском) автобусе. Интересно, что при этой покупке билетов, как и во многие другие разы, нас просят занести в специальный журнал свои подробные данные с указанием рода занятий, национальности, возраста и т.д. Послушно все заносим в соответствующие графы, продолжая недоумевать на тему кто же ведет такую подробную статистику - продвинутая маркетинговая компания или местная служба безопасности. После удачной покупки выездных билетов из Арекипы на завтрашний вечер мы продвигаемся в самый центр города к очередной цели - турагентству, которое должно утолить нашу тягу к Колкинскому каньону. По пути к указанному, заходим еще в парочку турагентств и, к нашему удивлению и волнению обнаруживаем, что наша цель - проблемная, так как посетить каньон за один день находится совсем немного желающих (а точнее, одни мы). Два же дня нам никак не подходят, у нас ведь очень плотная программа! Успешно дешифрировав агентство Illari, мы встречаем там улыбчивую полненькую девушку Терезу, которая, обладая свойствами, аналогичными Цезарю Домингосу, сумела совершенно парализовать наши ум и волю. То есть профессионализма у перуанских агентов не отнимешь. Будучи совершенно уверенными на какую сумму мы рассчитывали при входе в агентство, мы были уговорены на затраты в несколько раз превышающие оную, причем не проверив даже предложения возможных других агентств (хотя в данном случае все-таки два мы посетили предварительно). Таким образом, удивляясь себе же очень скоро после свершившегося факта, мы выложили 140 долларов за частную экскурсию в каньон на миниавтобусе с гидом. Терезе удалось убедить нас, что это единственно возможный вариант, так как на один день в Колкинский каньон никто не ездит, и, соответственно, других туристов найти не реально, частный же автобус потрясающе удобен для нас двоих, мы сможем вздремнуть, если захотим, трясти не будет, транспорт в отличном состоянии (ха-ха, как мы позже убедились, это было преувеличением), а гид замечательно и профессионально говорит по-английски. Кроме того, Тереза нам продает пакет с экскурсией по линиям Нацка и полным туробслуживанием в этом городке (что, кстати, оказалось весьма выгодным вариантом - всего по 40 долларов с человека, а в обычном режиме только полет на самолете стоил бы нам 45 долларов). Во общем, стоило нам выйти на улицу и другие предложения относительно каньона появились, но было уже поздно, деньги были уплачены, а наши попытки вызволить их от Терезы были тщетными. Пусть наш опыт служит предупреждением для будущих туристов в Перу: осторожно - здесь очень профессиональные агенты, никогда не отдавайте деньги сразу, чтобы вам не говорили, не верьте на слово, сначала проверьте сами как можно больше агентств.

По совету загипнотизировавшей нас Терезы, порываемся осмотреть главные Арекипские музеи: монастырь святой Каталины и еще один, получивший широкую известность в связи с фактом выставления на всеобщее обозрение останков инкской принцессы Хуаниты, мумия сей принцессы была найдена не так давно в горах на высоте более 6300 метров. Индейцы Южной Америки, как я уже неоднократно отмечала, обладали необыкновенным искусством сохранения своих умерших, таким образом Хуанита пролежала более 600 лет во льду и почти совсем не испортилась. Мы смекаем, что на музеи уйдет слишком много времени, кроме того, каждое посещение обойдется 9 дол. на человека (мы уже несколько поиздержались), а в городе у нас всего лишь один день. Думаем, что будет интереснее просто прогуляться по центру и впитать Арекипскую атмосферу. (Через полгода после нашего возвращения из Перу в июне 2001 в Арекипе произошло разрушительное 8-ми бальное землетрясение, сильно пострадал исторический центр города. Остается надеяться, что к нашему следующему приезду все памятники удасться восстановить, а Хуанита не утратит своей красоты).

Что касается монастыря святой Каталины, огромным комплексом которого мы полюбовались тоже только снаружи, то здесь отдельная, очень интересная история. Испанская монахиня, богатая вдова из аристократического рода, основав его в конце 16 века, привлекала в сестры лишь девушек из очень богатых испанских семейств. По сложившейся традиции знатные испанские семьи считали за честь отдать к Святой Каталине вторую дочь. При этом монастырь совсем не отличался строгостью нравов, напротив, сестры жили в комфорте, мало в чем себе отказывая, имея от 1 до 4 служанок, у них было право приглашать гостей, в том числе лиц мужского пола (!?). Монастырь активно богател и процветал. Прознавший про эти факты Римский Папа в 1871 году послал в Арекипу для выяснения обстоятельств и наведения порядка весьма строгую даму, которой и впрямь удалось "искоренить зло". В Святой Каталине был введен спартанский режим, а те кто не захотел подчиняться новым правилам были отправлены домой в Испанию. Видимо, таких оказалось большинство, и в течение долгого времени святая Каталина влачила жалкое существование, хотя и на гигантской территории в 20 000 м2. В настоящее время в монастыре проживают около 100 сестер, и с принятием решения об открытии комплекса для туристов в 1970 году финансовое состояние его улучшилось.

Прогулявшись и осуществив небольшой шоппинг (купили плед из шерсти альпаки и клетчатую накидку) выбираем для ланча балкончик ресторана на центральной площади (стоит ли упоминать, что ее название - Де Армас). Вову все еще подтрясывает, и он закутывается в свежекупленную шерстяную накидку (температура воздуха +28): в таком прикиде, с отросшей щетиной, грустными глазами, в процессе поглощения креольского супа под народную перуанскую музыку, на балконе с видом на красивейшую испанскую площадь, он и останется запечатленный на века на видеопленке - кстати, в самом деле, необыкновенно колоритно.

Оставляем покупки и немного отдыхаем в гостинице, а к вечеру выходим еще раз, чтобы ознакомиться с вечерней версией города, заодно приобретаем чилийские джинсы (чтобы не покупать в Москве), носки для Володи (ведь почти весь комплект московских носков остался на Тити-Каке в прачечной (на радость местным работникам, ха-ха), а также очередную дорожную сумку, чтобы сложить туда все покупки.

Вечером город не теряет своей красочности и активности. Арекипа для перуанцев - что-то вроде любимой оппозиционной столицы, однажды, на довольно недолгое время арекипская провинция стала независимой республикой, мятеж был быстро подавлен, но до сих пор сувениры в виде корочек паспортов арекипсокой республики здесь очень популярны. Арикипяне гордятся своим городом и происхождением, которое исторически более ценно: на месте Лимы никогда не селились люди, и Писсаро построил город в пустыне из-за нужды в морском порте, связывающим здешние, вновь завоеванные земли с Панамой, а город на месте Арекипы, напротив, известен с доинкских времен. Таким образом, быть арекипянином престижно, и они вечно противопоставляют себя лимчанам (немного похоже на соперничество Москвы с Питером у нас в России). Мы встречали многих людей в разных концах Перу с гордостью декларировавших, что они родом из Арекипы (правда ли это - неизвестно, но что это почетно, не оставляет ни малейшего сомнения). "Арекипянин - не перуанец!", любимая шутка локалов. Кстати, родом из Арекипы и лидер наиболее известной и сильной террористической группировки "Sendero luminoso" ("светящаяся тропа"): с флагом коммунистических идей еще несколько лет назад это движение наводило страх и ужас на тысячи и даже миллионы людей, опасающихся пасть жертвой очередного кровавого террористического акта, организованного в отместку неугодному лидерам Sendero правительству. Лидер, Абимаель Гузман, уже 7 лет как находится за решеткой, осужден на пожизненное заключение, но воспоминания свежи и страшны.

Ложимся спать рано, часов в 10, так как нам предстоит подъем в 3 утра, а Вову все еще плющит и ломает (то ли остаточные явления высотной болезни, то ли опция южноамериканского гриппа). Пытаясь снять симптомы растворимым парацетомолом со вкусом смородины, больной сообщил, что это отвратная гадость. Такая вот незадача...

К оглавлению

4.01.2001

Арекипа - Колка - Арекипа - автобус на Нацку

Встаем в 3 утра (чудесное время для подъема, э-хе-хе...). Смысл в том, что только в этом случае мы успеваем уложиться в маршрут Колкинского каньона за один день, до нашей цели - примерно 5-6 часов езды, и кондоры (главная достопримечательность экскурсии) там ожидаются в строго определенное время, поэтому на аттракцион важно не опоздать. Индивидуальный минибас с гидом Виктором и водителем Пирси поджидает нас в кромешной тьме у отеля. "Высококлассный" автобус оказывается весьма обычным, с довольно паршивой амортизацией, что здорово чувствуется на горных грунтовых дорогах, а "прекрасно говорящий по-английски" гид владеет языком на уровне 3-4 класса средней школы, заметно с каким трудом ему удается поддерживать внятную беседу, которую мы, несмотря ни на что, намерены вести за наши 140 баксов. Тем не менее, 3 часа до восхода солнца мы можем спать, вытянувшись на сиденьях, все транспортное средство в нашем индивидуальном распоряжении, и это здорово (особенно, учитывая болезненное самочувствие мужской половины)! Остается только расслабиться и получать удовольствие...

Около 6 часов утра солнце уже встает, и нашему взору открывается совершенно уникальный пейзаж - на поверхности земли в огромном количестве выстроены из камней пирамидки разного размера и формы, их необыкновенное множество. По горизонту же, со всех сторон мистическую картину завершают шапки вулканов шеститысячников. Наш минибас останавливается, и мы имеем возможность налюбоваться этой инопланетной красотой самой высокой точки нашего перуанского путешествия - 4800 м над уровнем моря. Для меня это, вообще, пока самая высокая точка подъема на сегодняшний день. Мы вылезаем из своего индивидуального транспорта, надев свитера, поплотнее застегнув куртки и напялив шерстяные шапки, удачно приобретенные в Куско ранее, здесь эти узорчатые шапочки оказываются очень кстати, хотя свист ветра в ушах все равно чувствуется. Открывшийся вид напоминает какую-то декорацию к фантастическому фильму о жизни на планете Земля после ядерной катастрофы. Виктор объясняет нам, что рельефообразующие пирамидки - рукотворные, местное их название: "апачитос". Пирамидки теперь создаются в основном туристами по древней, вероятно, еще доинкской традиции. Именно таким образом индейцы просили у вулканов, которых почитали за богов, исполнения своих желаний. Схема действий следующая: в пределах видимости вулкана, а лучше, конечно, нескольких, для верности, страждущий индивидуум должен построить из камней устойчивую пирамидку, высота которой, вероятно, соответствует сложности исполнения загадываемого желания. Как нетрудно догадаться, мы тоже спросонья цепляемся за эту прекрасную возможность сбросить с себя некоторые проблемы, перепоручив их вулканам. После произведения сего архитектурного шедевра, трогаемся дальше по маршруту. Дорога становится повеселее. По нашей информации, местность Колкинского каньона считается одной из самых живописных в Перу. Останавливаемся на завтрак в маленьком местечке Чивай. Слава богу, Володя чувствует себя намного лучше. После перекуса направляемся напрямую к той точке каньона, где рассчитываем встретиться с кондорами. По дороге проезжаем великолепные пейзажи террас на склонах гор, у которых мы остановимся на обратном пути, как заверяет нас Виктор.

Время 8:30 утра, в ущелье кондоров (Cruz del Condor) уже многолюдно, сюда на мини и макси автобусах навезли целые группы туристов - двухдневников, ночевавших тут же поблизости. Вся публика с нетерпением и волнением ждет появления главных героев сюжета - парящих кондоров, которые, впрочем, могут и не появиться, так как в этот период времени (по сведениям Виктора) они озабочены высиживанием потомства. Правда ли это, можно только гадать, не удивлюсь, если эти истории - специальная страховка для гидов на случай неудачи, если своенравные птицы так и не появятся в поле зрения. Глубина ущелья от точки, где мы находимся до дна реки - около 1800 м. Туристы, а всего нас человек 50, в напряжении всматриваются вдаль, фокус в том, что птицы должны появиться ниже нашего уровня, их гнезда находятся на склонах гор, и мы планируем смотреть на полеты как бы сверху вниз. Среди других страждущих орнитологов-любителей встречаем австралийскую девчонку-блондинку, которая была с нами в Пуно на экскурсии по тростниковым островам, и о удивление(!!!!!!): к нам подходят две девушки, опознавшие в нас по речи соотечественников. Это первые и единственные русские туристы, прибывшие, как и мы, из России, которые встретились нам за 2 недели трипа. Девочки оказываются из Питера, по виду - лет 25-27, очень веселые и оторванные, видимо, не стесненные в средствах, летели в Лиму через Амстердам, где встречали Новый год в компании голландских друзей. В Перу они заказали тур из Лимы, обратившись в местное турагентство, в их маршруте намечена цела куча перелетов, а также север страны и джунгли, где мы так и не побывали, движутся питерки в обратном нам направлении. Мы, конечно, очень рады встретить своих в таком месте, делимся прущими через край впечатлениями. Молодцы, девчонки!!! Русские тоже не лыком шиты и уже не боятся путешествовать вот так самостоятельно, и даже в однополом женском составе.

Через час ожидания мы вознаграждены - кондоры появились!!! Сначала далековато, а затем несколько раз довольно близко удается рассмотреть нескольких птичек. Заснять полет непросто, но кое-что можно увидеть и на пленке. Честно говоря, я немного разочарована, почему-то ожидала, что эти пернатые будут гораздо больших размеров. Только почти перед отходом со смотровых позиций удалось увидеть действительно крупную птицу с ярким контрастным черно-белым оперением. Исходя из объяснений Виктора и сведений, почерпнутых в путеводителе, продолжительность средней кондоровской жизни сейчас - лет 40-50, размер и контрастность окраса нарастают с возрастом. Молодые кондоры менее яркие, однородного коричневатого цвета.

Еще немного о кондорах. Вообще, кондор в индейском эпосе является священной птицей, мессенджером из небесного мира, божественной обители, они - это воплощение будущего, кондор видит все людские деяния и прегрешения с высоты своего полета. Это, что касается легенд, на практике же кондор - птица семейства грифов, падальщик, питающаяся трупами животных, своеобразный санитар гор. Местные жители и сейчас приносят в долину умерший скот, в основном, малосъедобных осликов на подкормку кондоров, популяция которых неуклонно сокращается из-за ухудшающейся экологии, роста числа туристов и нехватки пищи. Полет же кондора, в самом деле, изумительно красив - птицы парят в воздухе, раскинув гигантские (до 3 м) крылья, лавируя на ветру и не производя ими не единого взмаха.

После показательного просмотра парения кондоров, мы совершаем небольшой трек по окрестностям каньона, Виктор рассказывает грустную историю 4-летней давности про местного священника, чье мертвое тело нашли внизу у реки рядом с телом некой молодой женщины. Какая трагедия произошла здесь - до сих пор остается тайной. Более романтическая версия - двойное самоубийство из-за запретной любви (католические священнослужители дают обет безбрачия), другие источники говорят об умышленном убийстве из-за разглашения чьей-то тайны исповеди. Место, где было найдено тело священника называют теперь в английском варианте комментария Виктора "Priest's view". Помимо вслушивания в эту страшилку, мы крутим головами, чтобы запечатлеть в своем сознании диковинный мир южноамериканских гор, виды на каньон открываются очень будоражащие, мы прогуливаемся на фоне кактусов разных видов, конфигураций и размеров, среди них встречаются и великаны. Пытаясь запечатлеться на фоне одного из таких колоссов, Володя, в порыве встать вплотную к телу кактуса, немножко поскальзывается и неожиданно оказывается втертым спиной в колючую внутреннюю часть кактуса: хорошо, что удается избежать травм, приходится только несколько часов постепенно вытряхивать иголки из разных элементов одежды. Как оказалось, кактусовые колючки очень беспокоящие и трудновытряхаемые.

Забираемся обратно в наш миниавтобус и трогаемся в обратный путь. В маленькой деревеньке делаем туалетно-сувенирную остановку, где Вове удается сфотографироваться с ручным туристическим кондором, послушно сидящим у него на голове. Птица очень внушительного размера, я, естественно, поостереглась такой опасной близости, поэтому выступаю только в качестве фотографа. Деревня в очень плачевном состоянии, несколько лет назад здесь из-за каких-то движений внутренних вод серьезно просела почва, в связи с чем многие строения, включая церковь, до сих пор полуразрушены.

Следующая остановка: обещанный вид на живописные земледельческие террасы долины реки Урубамбы. Первые террасы были построены еще в начале тысячелетия двумя преинксмими народами, населявшими эту местность. На многих склонах террасы были существенно доработаны инками, знавшими толк в таких сооружениях. Отличие инкских террас от многих доинкских в том, что инки научились выкладывать камнем не только вертикальные стенки, но и основание (дно) террасы, делая эти строения очень устойчивыми для любых погодных напастей, а также землетрясений. Кстати говоря, все инкские постройки очень сейсмоустойчивы, и принцип их конструкций не так давно (только в 20 веке) взят на вооружение современными американскими строителями. Главный смысл в том, что в основании построек кладутся плоские горизонтальные камни небольшого размера, а уже сверху них устанавливаются значительно более массивные глыбы, причем, идеально подогнанные друг под друга. При этом, при сейсмическом движении земной коры, нижние слои основания легко и гибко подстраиваются под толчки, не раскалываясь и удерживая верхние части конструкции. Благодаря этому секрету инкам часто удавалось избегать значительных разрушений.

Возвращаясь к террасам нужно сказать, что помимо устойчивости к внешним воздействиям, их каменные основания создают специальный микроклимат: вертикальные стенки, нагреваясь в течение дня на солнце, отдают это тепло основанию, соответственно, нагретое основание держит тепло и ночью, в результате чего почва не может охладиться, и урожай созревает быстрее. Инки были мудрыми земледельцами и прекрасно знали на каком уровне склона и на какой террасе лучше всего возделывать ту лили иную культуру, достигая наилучших урожаев, какие-то сорта злаков засевали в непосредственной близости от реки, другие на солнечных склонах, третьи на высоких участках.

В процессе нашего следования проезжаем два туннеля, прорытых в песчаной породе, ощущение не из приятных, кажется, что такое сооружение легко может и осыпаться. Заметим, что мы неоднократно встречали следы осыпей на дорогах, а также множество крестов на крутых поворотах: предполагаем, что такое количество смертей - результат не только низкого качества дорог и автомобилей, но и неосторожности самих водителей, действительно многие локалы ездят абы как, иногда просто жутко смотреть.

Около 6 вечера возвращаемся в Арекипу. Так как время до отъезда в Нацку у нас еще есть, меня одолевает навязчивая идея купить книжку про историю инкской цивилизации. В течение часа переругиваемся с Вовой, так как он считает, что гораздо рациональней заказать книгу интересующей тематики через интернет, ему даже удается затащить меня в очередное интернет-кафе, для проверки цен в "amazon.com". Мне же хочется привезти что-нибудь прямо из очага культуры. В конце концов мой любимый уступает женскому капризу (ура!), и мы покупаем прекрасно иллюстрированную книжку карманного формата за 22 доллара, хотя я почти ссорюсь с Вовкой (в первый раз)из-за своего необъяснимого стремления к транжирству. Впрочем, как оказывается позднее, Вова был не совсем в духе еще и из-за затерявшейся на спине кактусовой колючки, и когда мне все же удалось эту колючку нащупать и вынуть, мой спутник сделался куда как веселее и отнесся к моей книжной лихорадке гораздо терпимее.

Переупаковываем свои многочисленные сумки в холле гостиницы Миамака и ловим такси до автобусного терминала. Так как терминал очень велик, мы пребываем в некоторой растерянности (опять же мы не на 100 % уверены, что это именно тот автовокзал). К счастью, наш таксист оказывается чрезвычайно любезным, он выскакивает из авто и бежит к служащим этого грандиозного строения с нашими билетами в руках, чтобы те посоветовали, куда же нам, собственно, нужно пришвартоваться. Все разузнав, он возвращается к нам, подвозит к искомому входу и радушно по-отечески прощается. В принципе, в Перу мы уже привыкли к такому поведению, еще ни разу мы не встретили грубого или мрачного перуанца, все стараются чем-то помочь бестолковым белым туристам.

Должны сказать, что поездка в автобусе Royal Class - вещь стоящая. Солидная регистрация - на манер самолетной, специальный зал ожидания ВИП, бар, приглашение на посадку, шикарные удобнейшие кресла в салоне, подставка для ног, регулировка сиденья вплоть до лежачего положения, телевизор. Совершенно никакого сравнения с нашей прошлой автобусной поездкой, когда кто-то валялся у нас всю ночь под ногами по льготной цене. В королевском классе мы надеемся выспаться в пути и быть свежими и отдохнувшими к нашему запланированному на утро полету над линиями Нацка. Наш царский автобус отходит в 10 вечера и около 6 утра мы должны приехать на наш следующий пункт маршрута.

К оглавлению

5.01.2001

Нацка - Писко

5:45 - автобус совершенно неожиданно для нас останавливается. Оказывается, мы уже прибыли, а значит нужно спешно собирать манатки и выметаться, автобус же идет дальше в Лиму. Я хорошо выспалась (ура!), растормашиваю Вову, который сначала даже не верит, что с нами поступили так неосмотрительно, и не устроили побудку заблаговременно. Вова совершенно оклемался, и, значит, его недомогание было действительно проявлением "горняшки". У автобуса нас ожидает улыбчивый плотный парень - местный сотрудник турагентства, где мы заказали Нацковский пакет услуг -потомок инков Педро. Педро отвозит нас в офис на "передышку". Отъезд в аэропорт, откуда мы должны лететь над пустыней, запланирован на 7:00, т.е. один час - в нашем распоряжении. Бежим завтракать в местную харчевню (как выясняется позже - очень зря), где нам выдают по внушительному графину сока папайи, не пошедшего мне впрок. Нацка как город - та еще дыра, это еще менее привлекательный населенный пункт чем город Пуно. Нацка был долгие столетия ничем не примечательным городком в пустыне, до того как в 30-ые годы 20-го века здесь не были обнаружены удивительные рисунки на каменистой почве пустыни, появившиеся в начале эры или даже раньше, и неизвестно с какой целью созданные. Именно они и принесли местечку всемирную известность. Археологи продолжают работать и обнаруживают все новые и новые линии: это и геометрические фигуры, напоминающие взлетные полосы, и рисунки животных, из которых самые известные - обезьяна, кондор и колибри, и так называемый - "астронавт" на холме, приветственно машущий рукой человек в очень смахивающим на скафандр приспособлении на голове. Погода нас очень радует, нет обычной для этих мест утренней дымки, видимость отличная. Записываем свои данные в аэропортовском журнале (может быть, чтобы легче было опознать наши хладные тела, если мы разобьемся?) и усаживаемся в маленький 4-х местный самолетик с жизнерадостным пилотом, третьей пассажиркой (рядом с пилотом) летит молодая испанка, мы же устраиваемся на задней скамеечке. Взлетаем очень быстро и плавно, и о чудо!!! Линии в самом деле прекрасно просматриваются, это удивительно красивое и впечатляющее зрелище. Пилот то и дело бросает руль и, поворачиваясь всем корпусом к нам назад, комментирует ситуацию и указывает куда нужно смотреть, чтобы увидеть то или иное изображение. Перед полетом нам выдали схему расположения рисунков, но в действительности их гораздо больше, что и пытается донести до нас наш пилот-рулевой (он же гид). Мы просто в эйфорическом состоянии от увиденного, Вова старается все запечатлеть на видеокамеру, что, конечно, чрезвычайно трудно, результат неважный, глазами мы наблюдали рисунки гораздо четче, чем это можно представить по нашей видеозаписи.... Летчик в порыве обучающей щедрости, предлагает испанке попробовать управлять самолетом, та с ужасом на лице оборачивается к нам - соглашаться?? Нам уже в принципе все равно, пусть полетает если хочет, я вижу, что у Володи текут слюнки: он тоже очень хочет попробовать летать сам, испанка же в последний момент пугается (возможно, нам повезло), и мы благополучно приземляемся. При посадке излишки сока папайя все же не удерживаются в моем желудке, попадая в специально приготовленный для этих случаев пакетик. Отсюда мораль - завтракать перед полетами не рекомендуется!!!

После воздушной части Нацкинской программы нас подбирает местный гид - Сюзи и ведет на миниэкскурсии: сначала в керамическую мастерскую, затем в частную "лавочку" по золотодобыче. При раскопках в зоне Нацка найдены образцы великолепной керамики 1000-1500 летней давности, с них здесь делают точные копии и выгодно продают любознательным туристам.

Золотодобыча производит на нас большее впечатление. На обогащении золотосодержащей породы работает целая семья местных жителей (человек 8), которая при удачном дне намывает около 3 граммов золота. Работа эта слабо механизированная, очень тяжелая, хозяин мастерской, бесплатно предоставляющий "основные средства" имеет 40% доставленной сюда семьей породы. Но то, что намыли - это уже собственность работников. Думаем, что большого дохода такой бизнес, вероятно, не приносит. Внешне работы напоминают известную картину " На уральских рудниках".

Наша следующая экскурсия, на древнее кладбище, тоже очень запоминающаяся. Удивительно сухой здешний климат (дожди идут в среднем по 10 минут раз в 2 года), позволил сохраниться захоронениям, возраст которых более 1000 лет. Типичные для индейских культур мумии в позиции эмбриона, подготовленные таким образом к дальнему странствию -полету в иной мир с сопровождающим их скарбом, состоящим из керамической посуды и декоративных изделий, одежды и различных аксессуаров, уложены (а точнее, усажены) в подземные гробницы. Эти гробницы были вырыты в песке, стены и пол выложены камнями и сверху накрыты всего лишь слоем древесины, но несмотря на это, прекрасно сохранились, из-за почти полного отсутствия осадков. К сожалению, такая легкая доступность захоронений с некоторого времени привлекла внимание грабителей (уже не одного поколения), и сейчас эта зона строго охраняется государством, с нами в миниавтобусе вместе с гидом ехал ленивого вида полицейский, следящий за тем, чтобы и мы (возможные варвары и осквернители) не отклонились от туристического маршрута, в призрачной надежде откопать золотое украшение или 1000-летний красочный горшок.

Итак, наша обещанная программа в Нацке завершена, мы обедаем в забегаловке блюдами итальянской кухни, т.к. иногда желудок просит уже чего-нибудь менее перуанского, и готовимся к отъезду в Писко (последний стационар нашего путешествия). В Писко мы добираемся с пересадкой в Ике - сначала на коллективном (маршрутном) такси - американском додже-мастодонте 60х годов, а затем на местном автобусе (Ика-Писко). За 2- часовую поездку на мастодонте мы платим по 2, 5 доллара, кроме нас в автомобиле 4 пассажира, сидящие сзади, мы же удобно располагаемся на переднем сидении с водителем. На стоянке коллективных такси работают забавные энергичные зазывалы, зычными голосами информирующие проходящих мимо потенциальных пассажиров о маршруте поездке транспортных средств "Ика, икаикаикаиакааааа!!!!!!!!!" Трудно пройти мимо... Ика - небольшой городок на побережье, известный производством почти всего перуанского вина, именно в этой зоне находится подавляющее большинство виноградников страны. Здесь мы пересаживаемся на местный автобус до Писко. Едва отъехав от Ики, удивляемся огромным дюнам, хорошо видным из окна автобуса, по их склонам как муравьи ползут люди, позже мы прочитали в нашем путеводителе, что восхождение на дюны, а также катание с них на досках, становится все более популярным мероприятием у местных жителей.

В гостинице Писко, забронированной нами заранее, нас ждет разочарование: единственная свободная комната выходит на шумную улицу, причем снаружи рабочие занимаются покрасочными работами в непосредственной близости к нашему окну, и этот запах..... После некоторых колебаний решаем провести разведку наличия свободных мест в другом отеле, пусть и более дорогом. О радость!!!! В Embassy Beach Hotel мы находим отличный номер с огромной кроватью, стеклянной стеной - выходом к бассейну и прекрасными удобствами, несмотря на разницу в цене с предыдущей гостиницей, предпочитаем остаться именно здесь, побаловать себя роскошью за 50 долларов в сутки, в принципе, очень приемлемая цена за предоставленные условия, в конце концов, мы в отпуске, и это наши последние 2 ночи. Очень усталые еле-еле заставляем себя выйти на ужин в центр городка, не представляющего из себя ничего особенного (вся прелесть Писко в близости к океану и заповеднику Паракас) и проваливаемся в сон. Как приятно заснуть на широкой кровати в прекрасном просторном номере, особенно после ночных автобусов, подъемов в 3 утра и полетов на минисамолете....

К оглавлению

6.01.2001

Писко - Паракас

Сегодня наш выезд на экскурсию на острова Балестас намечен в 8:30. Наконец-то мы вроде бы перестроились со временем, и поэтому встаем уже без былой бодрости (конечно, ведь мы уже 2 недели в Перу и сколь это не иронично, завтра - отъезд в Москву.

Экскурсионный автобус подъезжает в тот момент, когда мы только приступаем к завтраку, но, к счастью для нас, отстающими оказываемся не только мы, но и другая парочка: мама с дочкой-тинэйджером, явно местного происхождения. Мама строгим тоном, не допускающим препирательств, указывает гиду, что автобус пришел на 15 минут раньше намеченного времени, и мы должны окончить завтрак (как выясняется позднее, в связи с этим обстоятельством нас безропотно ждали в автобусе четверть часа 20 человек, но никто не обронил ни слова упрека). Цена двойной экскурсии (водной и сухопутной) составляет 20 дол. (отъезд 8:30- возвращение в отель около 16).

Едем к пристани Паракаса, опять наблюдаем Тихий океан. Маленький пассажирский порт кишит желающими впарить туристам всяческий сувенирный товар: панамки с надписью "Паракас", изображением морских львов и прочую ерунду, упорно предлагают фотопленки. Мы же покупаем очередной флакончик защитного крема, наш предыдущий безвозвратно канул в пропасть Колкинского каньона, шутим, что если какой-нибудь из кондоров попробовал его содержимое на вкус, то, вероятно, сократил себе жизнь на несколько кондоровских лет.

Наконец, после ряда организационных процедур и типичного уже для нас заполнения подробнейшей анкеты с указанием имени, номера паспорта, страны проживания и профессии, наш катер отплывает. Гид дает объяснения на испанском и английском. Около получаса занимает дорога до арочных островов Балестрас, уже на полпути замечаем разнообразные странные подводные движения рядом с катером, морские львы высовывают из воды свои симпатичные мордочки со всех сторон, потом в наше поле зрения попадают несколько ныряющих зверьков, и их таааак много (!!), не говоря уже о стаях самых разнообразных птиц, начиная от пеликанов у берега и заканчивая минигрифами на островах -забавными птичками с красными голыми шеями и лапками. Солнце поднимается выше, вода приобретает характерный зеленоватый цвет, и мы все ближе к нашей цели. Уже видны целые колонии животных, гид перекрикивает мотор лодки и рев хотя и морских, но все же львов. На отдельных маленьких островках - утесах, львы нежатся на солнышке и представляют собой идиллическую картину. Наш рулевой, с виду, типичный мачо лет 50, пытается объяснить туристам на смеси языков, что у каждого самца морского льва имеется свой гарем, и группки, расположившиеся так уютно на утесах, это - семьи "мусульманского" типа: крупный самец и 4-5 самочек. Рулевому явно очень нравится эта схема львиной семьи, и он пытается всякими способами привлечь внимание самцов: громкими хлопками и улюлюканьем, сопровождая все это выкриками типа: "Ага, устал, мачо, спишь? Небось всю ночь работал? Ха-ха". Роб в своей книжке, конечно, советует гуманным туристам воздействовать на гидов и рулевых, которые слишком уж близко приближаются к животным и нарушают экосистему своим желанием показать все получше, но, видимо, - это часть их программы, и повлиять на эти действия очень трудно. Зрелище же, действительно, очень занимательное. На одной из скал видим небольшую группу пингвинов средних размеров. Холодное течение Гумбольта помогает этим жителям антарктических вод чувствовать себя прекрасно на 12-м градусе южной широты, удивительно и забавно, мы стараемся сделать соответствующие кадры, но, к сожалению, это не так-то просто, потому что на воде наше суденышко сильно качает, и камера, соответственно, трясется в руках неопытных операторов.

Поплавав вокруг островов, возвращаемся обратно, уже недалеко от берега наблюдаем дельфинов, почти вплотную к нашей шхуне - они прыгают и совершают увлекательные кульбиты, но толком сфотографировать эту красоту тоже не удается - слишком уж все мгновенно происходит, на проявленных пленках видны только плавники, так что не поймешь - то ли это чудовище озера Лох-Несс, то ли дельфин у Паракаса... Пеликаны целыми группами кучкуются на рыбацких лодках, видимо, их привлекает запах рыбы, здесь кстати эти "птички" темно-серого цвета, напоминают доисторических птеродактилей, забавное зрелище.

Мы отстаиваемся на берегу до следующей экскурсии по полуострову и национальному заповеднику Паракас, на этот раз наша экскурсия - сухопутная (автобусная). Интересно, что хотя гиды сменились, а также сменился автобус, нас все равно плотно контролируют, узнают, и "ведут". Несколько человек (явно турлидеры), завидев нашу парочку, сразу же отмечают, что мы из Embassy Beach Hotel, мы удивляемся, откуда им это известно, так как сами мы этих людей не знаем, видимо, система информации поставлена очень профессионально, а может быть, это мы - такие привлекательные.

Заповедник находится на пустынной территории, совершенно, казалось бы, мертвой местности, но гид объясняет, что на этой земле с давних времен жили люди, т.к. водоносный слой находится здесь неглубоко, и вырыв колодцы, люди могли вполне обеспечить себе сносную жизнь, исходя из исключительно богатой морской фауны: бесчисленные косяки рыб, морские львы, огромное количество птиц и даже киты здесь обычное явление, и весь этот рог изобилия связан с сочетанием жаркого климата и холодного течения Гумбальта.

Мы идем смотреть на стаи фламинго сначала со специальной вышки, а потом и приближаемся к этим розовым птицам на лимане, они тут именно ярко-розовые, как в песенке Алены Свиридовой. Затем осматриваем местный современный музей заповедника среди экспонатов которого - обращение от лица животных и птиц к туристам с просьбой не нарушать их природный уклад и экосистему: со стенда глядят печальными глазами пингвины и тюлени...

После музея наш автобусик направляется к побережью, к месту где находится так называемая "кафидрал", природное образование, выглядящее действительно как своды храма, удивительно красивый пейзаж, учитывая безлюдье, зеленоватое прозрачное море, песчаные огромные холмы и разноцветные оттенки дюн, сердце замирает и хочется остаться здесь надолго, чтобы во всей полноте насладиться чудесными пляжами, видами и всем этим природным шедевром. Карабкаемся по дюне обратно к автобусу и едем полюбоваться другим не менее красивым видом на отвесном берегу, откос склона уходит внутрь под острым углом, кажется, того и гляди вся эта толща рухнет вместе с нами вниз, страааашнааа... Вова фотографируется на краю, как истинный экстремал...

В заключении едем в местный ресторанчик и купаемся перед приемом пищи, водичка бодрящая, градусов 18, не больше. Последний раз вкушаем перуанскую себичу, запивая пивом, и грустные отчаливаем в гостиницу.

Плаваем в нашем гостиничном очень симпатичном бассейне, отдыхаем, Вова снаряжается в город купить фрукты для последнего ужина в номере, я пишу дневник, грусть одолевает все больше, кажется, что успели так мало, что время пролетело так быстро, что все это вообще происходило не с нами.... Наш ужин великолепен - арбуз, бананы, манго, виноград, мандарины, все очень вкусно, и бутылка вина, купленная для оформления ужина, удачно дополняет фрукты. Счастливые и утомленные собираем в последний раз багаж и заваливаемся спать, завтра ранний подъем и дорога в Лиму, надеемся добраться примерно за 4 часа.

К оглавлению

7.01.2001

Писко - Лима (отлет в Москву)

Как быстро пролетел отпуск! Ужасно не хочется уезжать. Столько еще можно было бы посмотреть, ну почему у нас не двухмесячная или хотя бы не 4-х недельная поездка. Но, к сожалению, ничего не "попишешь", наш билет с фиксированной датой. Мы встаем, завтракаем в последний раз в Перу американским завтраком с яичницей, пакуем оставшиеся от ужина фрукты в спецпаек, рассчитываемся и на объявившемся откуда ни возьмись транспортном средстве добираемся до Панамериканы. Удивительно приветливая, вежливая и даже говорящая на сносном английском девушка в билетной кассе, продав нам билеты до Лимы по 12 солей (меньше 4х долларов), указывает, что автобус прибудет через 3 минуты, а когда он действительно тут же прибывает, окликает нас, чтобы мы не прозевали посадку. Таким образом, мы оказываемся на завершающем отрезке нашего путешествия. Автобус идет до Лимы примерно 3.5 часа. Причем в Лиме, чтобы добраться до вокзала уходит довольно значительное время, на улицах серьезные пробки. Мы стараемся сориентироваться по карте в какой части города находится автовокзал, и насколько далеко мы от аэропорта и от центра города. У меня еще теплилась слабая надежда купить недостающие подарки и сувениры на одном из рынков Лимы, но, учитывая количество багажа (от возрос с 2 до 5 довольно увесистых сумок) и недостаток времени, принимаем решение ограничиться уже имеющимся "товаром". Берем такси от автовокзала до аэропорта за 25 солей (7 долларов). Водитель, узнав, что мы русские, выражает необычайную радость, доступными нам выражениями он рассказывает, что какой-то его друг или родственник учился в России и привез оттуда русскую жену Олю, которая вот с такой же белой кожей, очень веселая, и сильно сгорает от перуанского солнца. "Русские - амигос!", заключает дружелюбный таксист. Замечу, что в Перу, не считая попытки ограбления на улице в первый день, мы все время встречались с очень радушным, добрым отношением. Несмотря на наше очень слабое представление об испанском языке, все с кем мы сталкивались очень старались или вспомнить какие-то слова на английском или, если уж их английский был хуже нашего испанского, выразиться так, и с употреблением таких жестов, чтобы нам все-таки стало понятно. Возможно, это общее отношение к белым - с неким пиететом, возможно - просто к иностранцам - туристам, с которых можно поиметь какую-то выгоду, как бы это ни было, и какая бы практическая цель не преследовалась, могу сказать, что в связи с этим, мы хорошо и комфортно себя чувствовали всю поездку, а люди казались нам искренними и радушными. Такое отношение не всегда встретишь, например, в Европе.

Последние покупки пришлось сделать в здании аэропорта и в зоне дюти-фри. Я все-таки не сдержалась и купила себе малюсенькие золотые сережки в форме копии маски из захоронения, открытого в Сипане (северное Перу) в 1986 году. Золото в Перу дорогое (золотой век инков прошел). Думаю, что такого рода изделие обошлось бы в Дубаи в 3-4 раза дешевле, но как себе отказать в перуанской маске из Перу? Покупаем также некоторое количество перуанского напитка, к которому мы пристрастились - "писко", (виноградный брэнди, из которого готовится отличный коктейль "писко сауэр") и, заплатив по 25 долларов аэропортовского налога (ну и рвачество!), погружаемся на российскую территорию самолета Ил 96.

Адиос, амигос - перуанос, адиос Перу!!! Мы очень полюбили эту страну, такую разную, такую самобытную и натуральную, такую приветливую, мы с удовольствием приедем еще, чтобы посмотреть древние города севера, джунгли Амазонии, пройти пешком по "инка-трейлу" и забраться на какую-нибудь андскую вершину, кроме того нам ведь пока не удалось переночевать на тростниковом острове на озере Тити-Кака. Ах, время-время, tempo, tiempo, zeit, time.... всегда-то его не хватает...

К оглавлению

Наши расходы в поездке:

Авиабилет Москва - Лима:1000 долларов на человека

Отели (на двоих): 12 ночей - 434 доллара (217 на одного)
Лима - $99 (3 ночи)
Куско - $140 (4 ночи)
Мачу-Пикчу - $35 (1 ночь)
Пуно - $32 (1 ночь)
Арекипа - $28 (1 ночь)
Писко - $100 (2 ночи)
* 2 ночи проведено в автобусных переездах

Экскурсии (на одного): 248 долларов

Мачу-Пикчу - $60
Святая Долина - $35
На лошадях по окрестностям Куско - $3
Острова Урос + Силустани - $30
Колкский Каньон - $70
Нацка (пакет) - $40
Паракас (заповедник) - $20

Транспорт внутри страны (на одного) : 175 долларов
Перелет Лима-Куско - $100
Ж./Д Куско-Пуно - $20
Автобус Пуно - Арекипа - $11
Автобус Арекипа - Нацка - $35
Переезд Нацка - Писко - $5
Автобус Писко -Лима - $4

Питание (на одного, приблизительно):140 долларов

Самый дешевый обед - $0,8
Самый дорогой Новогодний ужин - $15
Средняя цена обеда/ужина на человека в приличном ресторане в центре города: $4-5

Цены на типичные сувениры:
Пончо - $15
Красочный ковер - $10-100 в зависимости от размера
Шерстяная шапка - $3-4
Музыкальные инструменты - $2-5>
Свитер - $10-30
Керамика - от $2
Писко (бутылка) - $4-5
Кока (листья) - $0.3 за пакет

К оглавлению

Елена Сидорова

© DVA.narod.ru 1999-2003 | Руководитель проекта: DVAKsёнов